Виноград — штука капризная Зато какой кайф, когда через пару лет срываешь собственную гроздь, а соседи через забор завистливо вздыхают!
Многие думают, что виноград — это только для юга, для тех, кто живёт где-нибудь в Крыму или Краснодаре. Как бы не так! Современные сорта растут и в Подмосковье, и даже севернее, главное — знать, как с ними обращаться.
Весенняя посадка винограда — самый надёжный способ подружиться с этой солнечной культурой. Сейчас расскажу, как всё сделать правильно, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченное время.
Содержание
- Плюсы и минусы весенней посадки винограда
- Оптимальные сроки посадки винограда весной
- Сроки посадки в разных регионах
- Какой виноград сажать: выбор подходящего сорта
- Выбор и подготовка участка для посадки винограда
- Требования к составу почвы для посадки
- Схема посадки винограда
- Типы посадочного материала
- Подготовка саженцев
- Подготовка и проращивание черенков
- Подготовка посадочной ямы
- Как и с чем сажать виноград весной
- Посадка винограда без подготовленной ямы
- Как правильно сажать саженцы винограда весной
- Порядок посадки черенков винограда весной
- Способы высадки саженцев винограда
- Последующий уход за виноградом после посадки
- Обработка от вредителей и болезней
- Обрезка и формирование
- Подвязка винограда
- Подготовка к зимовке
- Особенности развития винограда в первый год
- Возможные ошибки при весенней посадке винограда
- Популярные вопросы и ответы
Плюсы и минусы весенней посадки винограда
Вечный вопрос на дачных форумах: когда сажать виноград — весной или осенью? Спорят так, будто речь о выборе между iPhone и Android. Давайте разбираться без фанатизма.
Преимущества весенней посадки
- Впереди целое лето для раскачки. Это главный туз в рукаве! Посадили саженец весной — и у него впереди полгода тёплой погоды, чтобы обжиться на новом месте, отрастить корешки и вообще понять, что к чему. Это как если бы вас перевели на новую работу не в декабре перед Новым годом, а в мае — сами понимаете разницу. К осени саженец уже почти свой в доску, с приличной корневой системой и одревесневшими побегами. Зиму встретит во всеоружии.
- Видишь, что происходит. Весной вы как тот самый начальник, который стоит над душой (только в хорошем смысле). Каждый листик на виду, любые проблемы видны сразу. Подвял — полил. Жарит солнце — притенил. Напала тля — обработал. Осенью же посадил — и сиди гадай до весны, жив-здоров ли твой зелёный питомец, или уже превратился в мёртвую палку.
- Не замёрзнет зимой. Особенно важно для тех, кто живёт не на юге. Саженец, посаженный осенью, это как первоклассник 1 сентября — ещё ничего не понимает, не адаптировался, а тут БАМ — и зима с морозами. Весенний же саженец к зиме уже как старшеклассник, всё схватил, окреп, готов к испытаниям.
- В магазинах — полный ассортимент. Весной в питомниках такое разнообразие сортов, что глаза разбегаются! Можешь выбрать именно тот виноград, который хочется, а не то, что осталось на прилавке после осеннего ажиотажа. Это как прийти на распродажу к открытию, а не за час до закрытия.
Недостатки и риски
Но, как говорится, не бывает идеального варианта, иначе все бы только весной и сажали, а осенью сидели дома под пледом с чаем.
- Возвратные заморозки — злодеи номер один. Вот представьте: конец апреля, на термометре +22°C, вы в футболке высаживаете саженцы, мечтаете о будущем урожае… А через неделю погода решает пошутить — ночью минус три. Молодые почки могут подмёрзнуть. Хотя корни в земле обычно не страдают, но всё равно неприятно. Приходится следить за прогнозом погоды и держать наготове укрывной материал.
- Придётся играть в водовоза. Весна и начало лета бывают жаркими, а у саженца корешки ещё как у цыплёнка — слабенькие. Пропустил полив — и всё, растение страдает. Осенью проще: дожди чаще, солнце не так жарит, можно расслабиться.
- Окно для посадки узкое, как форточка. Нужно успеть между «земля ещё мёрзлая» и «почки уже полезли». Опоздал на неделю-другую — приживаемость летит вниз.
Сравнение с осенней посадкой
Ладно, давайте по-честному сравним оба варианта.
Осенняя посадка — это для южан. В Краснодаре, Крыму, на Кавказе — да, заходит отлично. Зимы там мягкие, саженец успевает укорениться до холодов, а весной сразу рванул в рост. Экономия времени! Плюс осенью в питомниках распродажи, можно взять хороший саженец дешевле. Но в средней полосе это русская рулетка: повезёт — не повезёт.
Весенняя посадка — вариант для всех, кто живёт не на юге. Да, повозиться придётся больше: поливать, от заморозков укрывать, нянчиться как с младенцем. Зато результат предсказуемый, и спишь спокойно.
Оптимальные сроки посадки винограда весной
Тут главное — не спешить и не опаздывать. С виноградом это особенно актуально.
Классическое правило звучит просто: земля должна прогреться до +10-12°С на глубине штыка лопаты (это примерно 25-30 см). Почему именно такая температура? Потому что при более низкой корни винограда особой радости не испытывают. Не растут, не развиваются, просто ждут лучших времён.
Как проверить температуру почвы? Можно, конечно, купить специальный почвенный термометр и выглядеть как настоящий агроном. А можно по-народному: воткнули руку в землю на глубину ладони — если не холодно держать минуту, значит пора. Дедовский метод, но работает.
Ещё один ориентир: почки на саженце не должны распуститься. Если покупаете саженец с уже проснувшимися почками — ничего страшного, но приживаться будет чуть сложнее. Растению придётся одновременно кормить зелёные побеги и наращивать корни. Это как учить китайский и одновременно бегать марафон — можно, но энергозатратно.
Саженцы с закрытой корневой системой — те, что в горшочках — можно высаживать чуть позже, даже в конце мая-начале июня. Они уже с комом земли, корни не травмируются, поэтому стресса меньше. Но тут другая засада: если высадите в жару, придётся поливать каждый день, иначе кустик зачахнет быстрее, чем комнатный цветок у холостяка.
Сроки посадки в разных регионах
Россия большая, и что хорошо для Сочи, то смерть для Вологды. Поэтому давайте по регионам.
Южные регионы
Краснодарский край, Крым, Ставрополье, Ростовская область — тут можно начинать уже с конца марта. К середине апреля земля прогревается отлично, погода стабильная, заморозки — редкость. Местные виноградари вообще иногда умудряются сажать в феврале, если зима выдалась тёплая. Но это уже высший пилотаж.
Главное в южных регионах — не затянуть. Если посадите в конце мая, саженец попадёт сразу в жару под +30°С, и ему будет не сладко. Лучше пораньше, чтобы он успел немного адаптироваться до наступления пекла.
Средняя полоса России и Подмосковье
Московская, Владимирская, Тульская, Рязанская области и окрестности — тут начинаем с конца апреля до середины мая. Смотрите по погоде: если весна ранняя и тёплая, можно рискнуть в 20-х числах апреля. Если холодная и дождливая (что, увы, не редкость) — лучше подождать до майских праздников.
Я вот обычно сажаю на майские — и погода уже стабильнее, и земля точно прогрелась, и выходные длинные, можно спокойно повозиться с посадкой, не торопясь. Плюс если вдруг после посадки грянет похолодание, укрыть растения можно без паники.
Северные регионы
Ленинградская область, Урал, Сибирь, Дальний Восток — тут с середины мая до начала июня, а то и позже. Торопиться точно не стоит. Земля в этих краях прогревается медленно, возвратные заморозки могут быть даже в начале июня. Лучше посадить позже, но в тёплую почву, чем раньше и потом наблюдать, как саженец мёрзнет и чахнет.
В северных регионах вообще стоит подумать о выращивании винограда в теплице или хотя бы у южной стены дома, где теплее и есть защита от ветра. Но об этом чуть позже поговорим.
Таблица 1. Сроки посадки винограда весной по регионам
| Регион | Оптимальные сроки посадки | Температура почвы | Особенности |
|---|---|---|---|
| Южные регионы (Краснодарский край, Крым, Ставрополье) | Конец марта — середина апреля | +10…+12°С | Можно сажать рано, но не затягивайте — летняя жара наступает быстро |
| Средняя полоса (Подмосковье, Владимирская, Тульская области) | Конец апреля — середина мая | +10…+12°С | Ориентируйтесь на майские праздники, следите за прогнозом заморозков |
| Северные регионы (Ленинградская обл., Урал, Сибирь) | Середина мая — начало июня | +12…+15°С | Не торопитесь! Лучше позже, но в тёплую почву. Возвратные заморозки возможны до начала июня |
Сроки по лунному календарю (краткая справка)
Ну куда ж без лунного календаря! Кто-то в него свято верит, кто-то посмеивается, но факт остаётся фактом: многие дачники не посадят и петрушки, не сверившись с фазами Луны.
Общий принцип такой: виноград сажают на растущую Луну, когда соки растений движутся вверх, к побегам. Считается, что в эти дни растения лучше приживаются и быстрее идут в рост. На убывающую Луну лучше заниматься обрезкой, прополкой и прочими «разрушительными» работами.
Дни полнолуния и новолуния — табу. В эти дни вообще ничего не сажают, это как выходные для садовода по лунному календарю.
Но вот мой личный совет: если по календарю благоприятный день для посадки, а на улице льёт как из ведра или, наоборот, под +5°С — забейте на Луну. Погода и температура почвы важнее. Луна никуда не денется, а вот саженец в плохих условиях может и не прижиться. Здравый смысл всегда на первом месте!
Какой виноград сажать: выбор подходящего сорта
Вот тут начинается самое интересное! Зайдёшь в питомник или на садоводческую ярмарку — глаза разбегаются. Сортов винограда столько, что можно весь участок засадить и всё равно останется что-то неопробованное. Но давайте выбирать будем с умом. Каковы же критерии выбора сорта?
Климатические условия региона
Это пункт номер один, с которого надо начинать. Можно, конечно, попытаться вырастить в Подмосковье какой-нибудь нежный узбекский сорт, любящий +40°С и безоблачное небо. Теоретически можно. Практически — это обычно заканчивается разочарованием и мёртвым саженцем.
Для юга подходит практически всё — хоть столовые сорта с огромными гроздями, хоть винные, хоть кишмиш. Выбирай — не хочу. Главное, чтобы вкус нравился.
Для средней полосы нужны сорта, которые успевают вызреть за короткое лето и не боятся осенней прохлады. Тут уже выбор поменьше, но тоже есть из чего выбрать.
Для севера — только самые стойкие, ранние, морозоустойчивые сорта. И желательно укрывные. Но зато какое удовольствие вырастить виноград там, где соседи говорят «у нас это не растёт»!
Морозостойкость
Этот параметр обычно указывают в описании сорта: «выдерживает морозы до -25°С» или «до -30°С». Звучит круто, но тут есть нюансы.
Во-первых, это морозостойкость вызревшей лозы под снегом. Если лоза не успела вызреть (одревеснеть), она может погибнуть и при -15°С. Во-вторых, эти цифры — для корней под землёй и укрытой лозы. Почки винограда — штука нежная, они выдерживают гораздо меньшие температуры.
Поэтому для средней полосы и севернее берите сорта с морозостойкостью хотя бы -25-28°С. И всё равно первые пару лет укрывайте на зиму — подстраховка не помешает.
Сроки созревания
Тут делим виноград на три основные группы:
Ранние сорта — созревают за 95-115 дней. Это ваш выбор, если живёте не на юге. Посадили в мае, а уже в августе-начале сентября едите свой виноград. Красота! К таким относятся, например, Восторг, Кодрянка, Лора (она же Флора).
Средние сорта — 115-135 дней. Для средней полосы тоже подходят, но уже с оговорками. Урожай созреет к концу сентября, но если осень выдастся холодная и дождливая, ягоды могут не набрать сахар или начнут гнить. Это как игра в рулетку: повезёт — не повезёт.
Поздние сорта — больше 135 дней. Это для юга. В средней полосе они просто не успеют вызреть. Будете любоваться на красивые гроздья до октябрьских морозов, но попробовать не получится — кислятина.
Мой вам совет: для подстраховки посадите хотя бы один ранний сорт. Даже если лето выдастся не очень, хоть что-то да вызреет.
Назначение (столовые, технические, универсальные)
Столовые сорта — это те, что едим просто так, свежими. Крупные, красивые, сладкие. Гроздья на стол, гостей впечатлить, на рынок продать (если масштабы позволяют). Примеры: Кодрянка, Аркадия, Преображение.
Технические сорта — для вина, сока, изюма. Ягодки обычно помельче, гроздья поскромнее, но зато урожайность — мама не горюй! И сахара много. Если у вас душа винодела или просто хочется делать домашнее вино, берите технические. Примеры: Кристалл, Платовский, Рондо.
Универсальные — золотая середина. И поесть можно, и в переработку пустить. Для тех, кто ещё не определился или хочет всего понемногу.
Таблица 2. Рекомендуемые сорта винограда для разных регионов
| Сорт | Срок созревания | Морозостойкость | Регион | Особенности |
|---|---|---|---|---|
| Кодрянка | Ранний (110-118 дней) | До -22°С | Все регионы | Тёмно-синий, крупный, неприхотливый. Отличный выбор для новичков |
| Восторг | Ранний (110-120 дней) | До -25°С | Все регионы | Белый, урожайный, проверенный временем |
| Лора (Флора) | Ранне-средний (110-115 дней) | До -21°С | Юг, средняя полоса | Янтарный, крупный, с мускатом. Грозди до 2,5 кг! |
| Платовский | Сверхранний (110-115 дней) | До -29°С | Все регионы, включая север | Технический сорт, для вина и еды. Очень надёжный |
| Амурский | Ранний (110-130 дней) | До -40°С | Север, Урал, Сибирь | Мелкие ягоды, но невероятная морозостойкость. Для беседок и вина |
| Аркадия | Ранне-средний (115-125 дней) | До -21°С | Юг, средняя полоса | Белый, крупный, мускатный аромат. Требует укрытия |
Выбор и подготовка участка для посадки винограда
Вот тут начинается настоящий квест под названием «найди идеальное место». Виноград — культура привередливая, ей подавай и солнце, и тепло, и ветра чтоб не было. В общем, почти как кошке — чтобы и мягко, и тепло, и к батарее поближе.
Освещение (южная сторона участка)
Виноград — южанин по натуре, любит загорать. Ему нужно максимум солнца, причём с утра до вечера. Если посадите в тени или полутени, расти-то он будет, но урожая не ждите. Вернее, дождётесь, но такого кислого, что даже для компота не годится.
Идеальное место — южная или юго-западная сторона участка. Там, где солнце светит дольше всего. Если у вас есть южная стена дома, сарая, гаража или забора — это вообще джекпот! Стена днём нагревается от солнца, а ночью отдаёт тепло винограду. Получается естественный обогреватель, бесплатный и экологичный.
Защита от ветра (у забора, стен)
Виноград не любит сквозняки. Особенно холодные северные ветра, которые так и норовят выдуть из растения всё тепло. Идеально, если с севера будет защита: забор, стена, живая изгородь, ряд деревьев. Главное, чтобы эта защита не загораживала солнце — тут баланс нужен.
У забора сажать виноград — вообще классика жанра. Отступите от забора 50-70 см (чтобы корням было куда расти), и вперёд. Забор защищает от ветра, даёт опору для шпалеры, а если он ещё и южный — то вообще красота. Только учтите: если забор металлический, летом он раскаляется, как сковородка. Придётся чуть дальше отступить или притенять виноград в самый зной.
Уровень грунтовых вод
Тут правило простое: грунтовые воды не должны быть ближе 1,5-2 метров от поверхности. Виноград — не водяная лилия, топи не любит. Если корни постоянно мокнут, они начинают гнить. А гнилые корни — это прямой путь к гибели растения.
Как проверить уровень грунтовых вод? Можно весной посмотреть, где у вас стоит вода дольше всего. Или спросить у соседей (обычно все в курсе). Можно даже яму выкопать на глубину метра полтора и посмотреть — есть вода или нет.
Если у вас участок в низине и вода близко — не отчаивайтесь! Сажайте на холмики или гряды (об этом чуть позже расскажу). Или делайте дренажные канавки. Выход есть всегда, было бы желание.
Особенности посадки винограда в низинах
Низина — это грустная история для винограда. Там и вода застаивается, и холодный воздух скапливается (он тяжелее тёплого, стекает вниз как по горке). Поздние весенние и ранние осенние заморозки в низинах бьют особенно больно.
Но если уж так случилось, что участок в низине, делаем следующее:
1. Поднимаем уровень посадки. Насыпаем холмики или гряды высотой 30-50 см. Сажаем виноград на эти возвышения. Корни будут выше уровня грунтовых вод, растению легче.
2. Делаем дренаж. Копаем по периметру виноградника канавки для отвода лишней воды. Можно даже с трубами заморочиться, если совсем беда с водой.
3. Мульчируем тёмным материалом. Тёмная мульча (чёрная плёнка, агроволокно) нагревается на солнце и отдаёт тепло почве. Каждый градус на счету!
Требования к составу почвы для посадки
Виноград — гурман по части почвы, но не капризуля. Он может расти почти везде, но лучше всего себя чувствует на лёгких, рыхлых, хорошо дренированных почвах. Идеал — суглинок или супесь с нейтральной или слегка щелочной реакцией (pH 6,5-7,5).
Что виноград точно не любит
- Тяжёлые глинистые почвы — там корням трудно дышать, вода застаивается. Это как жить в сырой квартире без вентиляции — вроде жить можно, но удовольствия ноль.
- Кислые почвы (pH ниже 5,5) — виноград начинает хандрить, плохо усваивает питательные вещества. Нужно известковать.
- Солончаки — тут вообще мало что растёт, не только виноград.
- Заболоченные участки — уже говорили, корни гниют.
А вот на каменистых и песчаных почвах виноград чувствует себя неплохо! В южных странах лучшие виноградники как раз на каменистых склонах. Камни днём нагреваются, ночью греют корни. Правда, удобрять и поливать придётся чаще — питательных веществ там мало.
Как подготовить почву к посадке
Готовить участок желательно с осени, если посадка планируется весной. Но если не успели — не беда, можно и за пару недель до посадки управиться.
Шаг 1. Перекапываем на штык лопаты (25-30 см). Убираем корни многолетних сорняков, камни, мусор. Особенно злостный враг — пырей. Если его не выбрать, он потом прорастёт сквозь виноград и замучаетесь вы его полоть.
Шаг 2. Вносим органику. Перегной или компост — 1-2 ведра на квадратный метр. Свежий навоз не надо! Он может сжечь корни. Только перепревший, которому хотя бы год-два.
Шаг 3. Добавляем минералку (если почва бедная). Суперфосфат (50-60 г на м²), калийная соль (30-40 г на м²). Азотные удобрения осенью не вносим — они стимулируют рост зелени, которая зимой всё равно погибнет.
Шаг 4. Если почва кислая — раскисляем. Доломитовая мука, мел, известь-пушонка — 200-300 г на м². Перемешиваем с землёй.
Улучшение неподходящих грунтов
Попался вам участок с убитой почвой — что делать? Опускать руки рано!
Тяжёлая глина
- Вносим песок (1-2 ведра на м²) + органику (ведро компоста). Это разрыхлит почву, улучшит дренаж.
- В посадочную яму обязательно кладём дренаж (щебень, битый кирпич).
Почва — чистый песок
- Добавляем глину (ведро на м²) + много органики (2-3 ведра). Это удержит влагу и питательные вещества, иначе всё будет уходить вглубь как сквозь решето.
Кислая почва
- Известкуем осенью. На следующий год проверяем pH ещё раз — может, потребуется повторная доза.
Лёгкий солончак
- Промываем землю (обильно поливаем, чтобы соли ушли вглубь). Вносим гипс (100-150 г на м²), он связывает соли. Но если солончак злостный — лучше завезти новый грунт и делать высокие гряды.
Схема посадки винограда
Тут многие ошибаются, сажая кусты слишком близко друг к другу. Думают: «Ой, какие они маленькие, компактненькие!» А через 3-4 года виноград превращается в джунгли, где не продерёшься. Лозы переплетаются, болезни гуляют от куста к кусту, собирать урожай сложно.
Расстояние между кустами
Стандарт: 2-3 метра между кустами в ряду. Зависит от силы роста сорта:
- Слаборослые сорта (обычно это технические) — 1,5-2 м достаточно.
- Среднерослые (большинство столовых) — 2-2,5 м.
- Сильнорослые (типа Кодрянки, Лоры) — 2,5-3 м, а то и больше.
Мой сосед как-то посадил пять кустов винограда на расстоянии метр друг от друга. «Зачем столько места терять?» — говорил он. Через три года у него там был один сплошной зелёный ком, внутри которого тусили все местные осы и не было видно ни одной грозди. Пришлось выкорчёвывать два куста. Жалко было, конечно, но выбора не было.
Расстояние между рядами
Если у вас несколько рядов винограда, между ними оставляйте 2,5-3 метра, а лучше 3-3,5 м. Это нужно:
- Чтобы удобно было ходить, ухаживать, собирать урожай.
- Чтобы кусты не затеняли друг друга.
- Чтобы воздух нормально циркулировал (профилактика болезней).
- Чтобы можно было пройти с тележкой, если что.
Если места совсем мало — сажайте в один ряд вдоль забора или стены. Лучше пять кустов с нормальным расстоянием, чем десять, которые будут душить друг друга.
Ориентация рядов
Лучшая ориентация — с севера на юг. При такой посадке обе стороны ряда получают равномерное освещение в течение дня. Утром солнце освещает восточную сторону, вечером — западную. Идеально!
Ориентация с запада на восток — тоже неплохо, но южная сторона ряда будет получать больше солнца, чем северная. В средней полосе это даже плюс, а вот на юге северная сторона может недополучить света.
Но если у вас участок на склоне, лучше размещайте ряды поперёк склона (горизонтально), чтобы вода не стекала слишком быстро.
Типы посадочного материала
Виноград можно посадить двумя способами: купить готовый саженец или вырастить из черенка. Это как выбор между готовой квартирой и строительством дома — в обоих случаях получишь жильё, но путь разный.
Саженцы винограда
Саженец — это уже готовое растение с корнями и побегом, выращенное в питомнике. Обычно это одно- или двухлетка. Купил, посадил — и уже через год-два можешь пробовать первые гроздья. Быстро, удобно, но дороже, чем черенки.
Саженцы бывают с открытой корневой системой (ОКС) — это когда корни голые, без земли. Продают их обычно весной и осенью, хранят во влажных опилках или песке.
И с закрытой корневой системой (ЗКС) — в горшочках или пакетах с землёй. Такие можно сажать хоть всё лето, корни не травмируются при пересадке.
Признаки качественного саженца
Вот вы пришли на рынок или в питомник, а там продавец улыбается и расхваливает свой товар. Как не попасться на удочку и выбрать нормальный саженец?
Смотрим на корни (если ОКС)
- Они должны быть живые, гибкие, светлые на срезе. Если сухие, ломкие, чёрные — это труп, а не саженец. Не берите!
- Корней должно быть минимум 3-4 штуки, толщиной хотя бы с карандаш. Если один хилый корешок торчит — это не саженец, это издевательство.
- Понюхайте корни (не стесняйтесь, вы ж за свои деньги покупаете!). Должен быть свежий земляной запах. Если пахнет гнилью или плесенью — бегите от этого продавца.
Смотрим на побег
- Одревесневший, коричневый, без зелёных травянистых частей (если покупаете весной для посадки). Зелёные побеги быстро вянут, плохо переносят транспортировку.
- Толщина побега — хотя бы с карандаш. Тонкая палочка-недомерок будет долго раскачиваться.
- Кора гладкая, без трещин и пятен. Если есть странные наросты, чёрные точки — это может быть болезнь.
- Почки живые. Поскребите ногтем кору возле почки — должна быть зелень. Если коричневое — почка мёртвая.
Для саженцев в горшках (ЗКС)
- Листья (если есть) должны быть зелёные, без пятен и дырок.
- Саженец должен крепко сидеть в горшке, не вываливаться. Если вытаскивается легко — его только что воткнули туда для продажи, корни в земле ещё не оплели. Обман!
- Из дренажных отверстий горшка должны выглядывать корешки — признак того, что растение действительно в этом горшке росло.
И главное: требуйте сортовую бирку! Без названия сорта саженец — это кот в мешке. Может вырасти что угодно: от супер-винограда до дикой лозы, которая даст кислые ягоды размером с горошину.
Как выбрать и подготовить саженцы винограда к посадке
Купили саженец — отлично! Теперь готовим его к посадке.
Если саженец с ОКС
1. Замачиваем корни. На 12-24 часа в воду комнатной температуры. Можно добавить стимуляторы корнеобразования (Корневин, Гетероауксин, Циркон — по инструкции). Это как после долгой дороги принять душ — растение оживает, корни набухают, готовятся к работе.
2. Осматриваем и подрезаем. Убираем все сухие, поломанные, гнилые корешки. Здоровые корни укорачиваем до 15-20 см — стимулирует ветвление корневой системы. Срезы должны быть чистыми, сделанными острым секатором.
3. Обрезаем побег. Оставляем 2-4 почки (это примерно 10-15 см от начала побега). Больше не нужно — растению тяжело будет прокормить длинную лозу со слабыми корнями.
4. Можно окунуть корни в глиняную болтушку (глина + вода до консистенции сметаны). Старый дедовский метод, помогает корням не пересыхать при посадке. Но это не обязательно, скорее дань традиции.
Если саженец с ЗКС
Тут всё проще. За час-два до посадки хорошо пролейте горшок водой, чтобы земляной ком не рассыпался при извлечении. И всё, можно сажать. Никаких замачиваний и обрезок — растение и так в стрессе минимум.
Черенки (чубуки) винограда
Черенок (его ещё называют чубуком — красивое южное слово) — это кусочек лозы длиной 30-50 см с несколькими почками. По сути, палочка. Но из этой палочки можно вырастить полноценный куст винограда! Звучит как магия, но работает.
Преимущество черенков — их можно нарезать самому с уже растущего куста (своего или у соседа выпросить). Можно размножить понравившийся сорт в любых количествах. Или если кто-то из знакомых угостит вас отличным виноградом — попросите черенок, и через пару лет у вас будет такой же!
Недостаток — дольше ждать урожая. Черенок сначала нужно укоренить, вырастить саженец, и только потом высаживать. Первые ягоды появятся на год-два позже, чем при посадке готовым саженцем. Зато процесс интересный.
Преимущества размножения черенками
1. Дёшево. Точнее, почти бесплатно. Нарезал, прорастил, посадил. Максимум потратитесь на стимуляторы роста и горшочки.
2. Можно размножить редкий сорт. Нашли у кого-то крутой виноград, которого нет в продаже — попросите черенок. Или на выставке увидели — там часто энтузиасты делятся черенками.
3. Уверенность в сорте. Если режете черенок с куста, который сами видели и пробовали — точно знаете, что вырастет. А саженцы на рынке могут пересортицей оказаться.
4. Азарт! Честно, вырастить виноград из палочки — это кайф. Смотришь, как из почки лезут листочки, потом корешки появляются… Это как фокус, который ты сам делаешь.
Когда заготавливать черенки
Лучшее время — поздняя осень, после листопада, когда лоза уже вызрела (одревеснела), но морозы ещё не ударили. Обычно это конец октября — начало ноября в средней полосе, конец ноября — декабрь на юге.
Почему именно осенью? Потому что к этому времени лоза накопила максимум питательных веществ и готова к зимовке. Весной тоже можно нарезать черенки, до начала сокодвижения (пока почки не набухли), но это узкое окно в 1-2 недели, легко пропустить.
Нарезаете черенки длиной 30-50 см, чтобы было 4-6 почек. Срез снизу делаете косой (для лучшего образования корней), сверху — прямой (чтобы не перепутать верх и низ). И сразу связываете в пучки по сортам, вешаете бирки — иначе потом не разберётесь, где что.
Подготовка саженцев
Вот у вас есть саженцы или черенки. Казалось бы — бери и сажай! Но нет, сначала нужно их правильно подготовить. Это как перед марафоном размяться — можно и без разминки побежать, но с ней результат лучше.
Осмотр и обрезка корней
Даже если вы купили саженец в проверенном питомнике, всё равно его нужно осмотреть перед посадкой. Вдруг что-то за время хранения или транспортировки пострадало.
Замачивание перед посадкой
Замачиваем корни на 12-24 часа в обычной воде комнатной температуры. Можно в ведре, в тазике, в ванне — где удобно. Главное, чтобы корни были полностью покрыты водой, а побег торчал наружу.
Зачем это нужно? Саженец после выкопки и хранения теряет влагу. Корни подсыхают, клетки теряют тургор (упругость). Замачивание восстанавливает водный баланс, и растение приходит в чувство. Это как выпить воды после бани — сразу легче становится.
Можно добавить в воду мёд (столовая ложка на ведро) — натуральный стимулятор. Или сок алоэ (пару столовых ложек). Бабушкины методы, но работают! Правда, научных исследований на эту тему я не встречал, но хуже точно не будет.
Обработка стимуляторами роста
Это уже необязательный, но очень полезный шаг. Стимуляторы корнеобразования помогают саженцу быстрее нарастить корни и прижиться на новом месте.
Корневин — самый известный и доступный. Порошок, которым можно опудрить корни перед посадкой или развести водой (по инструкции) и замочить корни на пару часов.
Гетероауксин — классика советских времён, до сих пор работает отлично. Таблетку растворяют в воде, замачивают корни.
Циркон — более современный препарат, стимулирует не только корнеобразование, но и общий иммунитет растения. Добавляют в воду для замачивания.
Эпин — помогает растению пережить стресс от пересадки, повышает приживаемость.
Я обычно использую Корневин — простой, надёжный, недорогой. Опудрил корни перед посадкой — и готово. Если лень возиться с порошком, можно развести его в воде и полить саженец после посадки.
Внимание! Не переборщите с дозировками. Больше — не значит лучше. Избыток стимуляторов может, наоборот, затормозить рост. Чётко по инструкции!
Подготовка и проращивание черенков
А вот с черенками всё интереснее. Тут уже не просто воткнул и забыл, тут целая технология. Но ничего сложного, справится любой.
Хранение черенков до весны
Нарезали черенки осенью — теперь нужно сохранить их до весны живыми. Вариантов несколько, выбирайте по обстоятельствам.
1. В погребе или подвале. Идеальный вариант, если есть подвал с температурой +2…+6°С. Черенки связываете в пучки, слегка увлажняете (опрыскиваете водой), заворачиваете во влажную тряпку или кладёте в пакет с дырочками (для вентиляции). Раз в месяц проверяете: не пересохли ли, не заплесневели ли. Если подсохли — снова увлажняете. Если плесень — протираете тряпкой с марганцовкой, проветриваете.
2. В холодильнике. Если черенков немного (штук 5-10), можно в холодильнике на нижней полке. Заворачиваете во влажную ткань, потом в пакет — и на полку. Только не в морозилку! Там они превратятся в ледышки и помрут.
3. В траншее на участке. Дедовский способ. Копаете траншею глубиной 40-50 см, кладёте туда черенки (засыпав песком), сверху закидываете землёй. Сугроб накроет — вообще красота, снег как одеяло. Весной откапываете. Но есть риск: мыши могут погрызть, или вода весной зальёт.
4. Закопать в снегу. На севере так делают: черенки в пакет, закапывают в сугроб с северной стороны дома, где снег дольше не тает. Температура стабильная, около нуля.
5. В деревянном ящике. Многие считают этот способ хранения черенков самым лучшим.
Способы укоренения черенков
Ближе к весне (конец февраля — март) черенки нужно прорастить, чтобы к моменту посадки в грунт у них уже были корешки и побеги. Способов куча, расскажу самые надёжные.
Способ 1. В воде (самый простой)
Достаёте черенок из хранилища, обновляете срезы (подрезаете снизу на 0,5-1 см), ставите в банку с водой. Воды наливаете на 3-5 см, не больше! Если больше — черенок может задохнуться, начнёт гнить.
Банку ставите на светлое тёплое место (подоконник подойдёт). Воду меняете раз в 2-3 дня или подливаете по мере испарения. Через 2-3 недели появятся корешки, а из почек полезут зелёные побеги.
Когда корни отрастут до 2-3 см, можно высаживать черенок в горшок с землёй или сразу в грунт (если погода позволяет).
Плюсы: просто, наглядно, контролируешь процесс.
Минусы: корни водяные, нежные, при пересадке в землю могут травмироваться. Нужна адаптация.
Способ 2. В субстрате (опилки, песок, перлит)
Берёте пластиковый стаканчик (0,5 л), делаете в дне дырочки для дренажа. Насыпаете субстрат: пропаренные опилки, крупный песок, перлит или их смесь. Увлажняете. Втыкаете черенок на глубину 5-7 см (2-3 почки в субстрате, 1-2 снаружи).
Ставите в тёплое светлое место, накрываете сверху обрезанной пластиковой бутылкой (получается мини-теплица). Периодически проветриваете, увлажняете субстрат по мере высыхания.
Через 3-4 недели черенок даёт корни и побеги. Когда побег достигнет 10-15 см и на нём будет 3-4 листика, можно пересаживать в горшок побольше или в грунт.
Плюсы: корни сразу привыкают к субстрату, пересадка проходит легче.
Минусы: не видно, как идёт укоренение (надо доставать и проверять корни).
Способ 3. Кильчевание (для продвинутых).
Это когда низ черенка (где должны быть корни) держат в тепле (+22…+25°С), а верх (где почки) — в прохладе (+10…+15°С). Тогда корни образуются быстрее, чем распускаются почки. Растение сразу развивается правильно: сначала корни, потом побеги.
Делают это по-разному: ставят черенки на батарею (с подложкой), а верх — к холодному стеклу окна. Или используют специальные кильчеваторы (умные приборы с подогревом).
Плюсы: самый эффективный способ, растения получаются крепкие.
Минусы: требует возни и контроля температуры.
Если вы новичок — начните с воды или субстрата. Получится — потом попробуете кильчевание для интереса.
Проращивание в домашних условиях
Проращивать черенки лучше всего в конце февраля — марте. Раньше не стоит: побеги вырастут длинные, хилые, им света не хватит (день короткий). Позже тоже: не успеют окрепнуть к моменту высадки в грунт.
Условия для проращивания
- Температура: +20…+25°С днём, ночью можно чуть прохладнее.
- Свет: яркий, но рассеянный. Южное окно идеально. Если света мало — досвечивайте фитолампой.
- Влажность: умеренная. Субстрат не должен пересыхать, но и болото разводить не надо.
- Проветривание: если накрыли бутылкой — раз в день снимайте на 10-15 минут, пусть дышит.
Типичные проблемы при проращивании
Почки распустились, а корней нет. Черенок живёт за счёт накопленных питательных веществ, но без корней долго не протянет. Проверьте: достаточно ли тепло низу черенка? Может, нужно подогрев добавить (поставить на пенопласт над батареей).
Появилась плесень. Слишком влажно или плохая вентиляция. Протрите черенок марганцовкой, уберите укрытие или чаще проветривайте.
Листья желтеют и опадают. Либо мало света, либо пересушили субстрат. Переставьте на более светлое место, следите за поливом.
Корни гниют. Перелили воды или субстрат слишком плотный, корни задохнулись. Срочно меняйте воду или пересаживайте в более рыхлый субстрат.
Подготовка посадочной ямы
Вот мы и дошли до самого главного — до ямы. Многие думают: «Подумаешь, углубление в земле!» А на самом деле от того, как вы подготовите посадочную яму, зависит половина успеха. Это как фундамент дома — на кривом фундаменте и дом кривой получится.
Глубина и размеры посадочной ямы
Классика жанра: яма 80х80х80 см (ширина, длина, глубина). Звучит как много? Зато виноград первые годы будет обеспечен всем необходимым: питанием, влагой, рыхлой почвой для корней.
Можно и меньше — 60х60х60 см, если почва у вас хорошая, рыхлая, плодородная. Или если сажаете слаборослый сорт. Но меньше 50 см в каждую сторону делать не стоит — это уже не яма, а лунка, корням будет тесно.
Почему яма такая большая? Потому что виноград — растение долгоживущее, на одном месте растёт 20-30 лет и больше. Корневая система у него мощная, уходит вглубь и вширь. Если яма маленькая, через пару лет корни упрутся в неудобренную плотную землю и рост затормозится. А в большой яме с питательным грунтом куст будет развиваться без проблем первые 3-5 лет, пока корни не выйдут за её пределы. К тому времени он уже окрепнет и сможет добывать питание из обычной почвы.
Зависимость от типа почвы и саженца
Если почва тяжёлая глинистая — делайте яму глубже на 10-15 см и на дно обязательно кладите дренаж (щебень, битый кирпич) слоем 10-15 см. Иначе вода будет застаиваться, корни задохнутся.
Если почва песчаная — наоборот, можно чуть мельче (60-70 см глубиной), но шире. И на дно положите слой глины 5-10 см, чтобы вода и удобрения не утекали вниз как сквозь сито.
Если сажаете саженец с ЗКС (в горшке) — яму можно чуть поменьше, на 15-20 см шире и глубже горшка. У такого саженца корни не травмированы, земляной ком сохранён, ему легче прижиться.
Если сажаете черенок — яму делайте стандартную или даже больше. Черенку нужно сначала нарастить корневую систему, и чем больше рыхлой питательной земли — тем лучше.
Как и с чем сажать виноград весной
Вот тут начинается творчество! Посадочная яма — это не просто углубление, это ресторан со шведским столом для вашего винограда. Сейчас мы его заправим всем необходимым.
Дренажный слой
На дно ямы кладём дренаж слоем 10-15 см. Это может быть:
- Щебень (не известняковый!)
- Битый кирпич
- Керамзит
- Крупный гравий
- Даже битая черепица подойдёт
Зачем? Чтобы лишняя вода уходила вниз и не застаивалась у корней. Виноград любит полив, но не любит болото. Это как хорошая обувь: промокнуть не даёт, но дышать позволяет.
На песчаных почвах вместо дренажа кладут слой глины 5-10 см — она будет задерживать воду и питательные вещества.
Питательная смесь: состав и пропорции
Поверх дренажа насыпаем питательную смесь. Вот классический рецепт (пропорции на одну яму 80х80х80 см):
Основа:
- Верхний плодородный слой земли (тот, что выкопали из ямы) — 2-3 ведра
- Перегной или компост — 2-3 ведра (свежий навоз нельзя!)
- Песок (если почва глинистая) — 1 ведро
Минеральные удобрения:
- Суперфосфат — 200-300 г
- Сульфат калия (или калимагнезия) — 100-150 г
- Древесная зола — 1-1,5 литра (это и калий, и микроэлементы)
Всё это тщательно перемешиваем (лопатой, как бетон месим). Должна получиться однородная рыхлая смесь. Насыпаем её в яму на 2/3 объёма, слегка уплотняем ногой (не топчемся, а просто прижимаем).
Таблица 3. Состав питательной смеси для посадочной ямы (на яму 80×80×80 см)
| Компонент | Количество | Назначение |
|---|---|---|
| Верхний плодородный слой почвы | 2-3 ведра | Основа питательной смеси |
| Перегной или компост | 2-3 ведра | Питание, улучшение структуры почвы, развитие полезной микрофлоры |
| Песок (для глинистых почв) | 1 ведро | Разрыхление, улучшение дренажа |
| Глина (для песчаных почв) | 1 ведро | Удержание влаги и питательных веществ |
| Суперфосфат | 200-300 г | Развитие корневой системы, вызревание лозы |
| Сульфат калия | 100-150 г | Повышение зимостойкости, улучшение вкуса ягод |
| Древесная зола | 1-1,5 литра | Калий, кальций, микроэлементы, раскисление почвы |
| Дренаж (щебень, битый кирпич) | 10-15 см слоем на дно | Отвод лишней воды, предотвращение застоя |
Важно! Азотные удобрения (мочевину, аммиачную селитру) при посадке не вносим! Азот стимулирует рост зелёной массы в ущерб корням. Нам сейчас нужно, чтобы саженец укоренялся, а не наращивал листву.
Удобрения при посадке винограда
Давайте чуть подробнее про удобрения, а то это важная тема.
Суперфосфат — даёт фосфор. Фосфор отвечает за развитие корневой системы, вызревание лозы, закладку плодовых почек. Без него никак. Он долго растворяется в почве, поэтому вносим сразу при посадке, на несколько лет вперёд.
Калийные удобрения (сульфат калия, калимагнезия) — калий повышает зимостойкость, улучшает вкус ягод, усиливает иммунитет растения. Калийные удобрения с хлором (хлористый калий) для винограда не подходят — он хлор не любит.
Зола — природный источник калия, кальция, магния и кучи микроэлементов. Плюс раскисляет почву. Идеальная добавка! Только зола должна быть древесная, а не от угля или пластика.
Органика (перегной, компост) — это и питание, и улучшение структуры почвы. Органика делает землю рыхлой, влагоёмкой, живой (там микроорганизмы размножаются). Виноград на органике растёт как на дрожжах!
Чего НЕ надо
- Свежий навоз — сожжёт корни, занесёт сорняки.
- Азотные удобрения — стимулируют рост листвы вместо корней.
- Известь вместе с суперфосфатом — они конфликтуют, фосфор становится недоступным для растения. Если почву надо раскислять — делайте это осенью, за полгода до посадки.
Подкормочный узел для винограда
Подкормочный узел (или дренажная труба, кому как нравится) — это вертикальная труба, вкопанная рядом с саженцем. Через неё вы будете поливать виноград и вносить жидкие подкормки сразу к корням, минуя верхний слой почвы.
Зачем это нужно?
1. Экономия воды и удобрений. Вода и питание идут прямо к корням, а не растекаются по поверхности.
2. Корни растут вглубь, где им теплее зимой и влажнее летом. Если поливать только сверху, корни будут поверхностными — это плохо для зимовки.
3. Удобно подкармливать. Развёл удобрение — вылил в трубу. Никаких канавок рыть не надо.
Не обязательная штука, но очень удобная! Многие виноградари клянутся, что без подкормочного узла — как без рук.
Как организовать подкормочный узел
Берём пластиковую трубу диаметром 10-15 см и длиной 60-80 см. Подойдёт обычная канализационная. В нижней части (30-40 см от низа) насверливаем дырок диаметром 5-10 мм — через них вода будет уходить в почву.
Нижний конец трубы затыкаем или надеваем заглушку (чтобы земля не засыпалась внутрь). Верхний конец оставляем открытым или накрываем крышкой (чтобы мусор не падал).
При посадке устанавливаем трубу вертикально в 30-40 см от саженца, чуть сбоку от центра ямы. Нижняя часть с дырками должна быть на уровне корней. Верхний край трубы — на 5-10 см выше уровня земли.
Вокруг трубы засыпаем щебень или гравий (для лучшей водопроницаемости), потом землю. Всё, подкормочный узел готов! Теперь вы можете поливать и подкармливать виноград, просто вливая воду в эту трубу.
Я сначала скептически относился к этой штуке: «Зачем городить?». Сделал для одного куста — попробовать. Вау-эффект! Виноград на этом кусте рос заметно лучше, чем на остальных. Теперь делаю подкормочные узлы для всех.
Посадка винограда без подготовленной ямы
Иногда яму копать просто некогда, нет сил или условия не позволяют (например, грунтовые воды близко, глубокую яму не выкопаешь). Можно ли посадить виноград без ямы, просто в лунку?
Можно, но только если почва у вас изначально хорошая: рыхлая, плодородная, структурная. И желательно сажать саженец с ЗКС — он менее требователен.
Что делаем: копаем неглубокую лунку (30-40 см), на дно кидаем немного перегноя и удобрений, сажаем, засыпаем землёй. Всё.
Плюсы: быстро, просто, не надо таскать тонны земли.
Минусы:
- Саженец первые годы будет расти медленнее (мало питания).
- Придётся чаще поливать и подкармливать.
- В тяжёлых почвах корням будет трудно пробиваться.
Это как снять квартиру вместо покупки дома: временно выход, но в долгосрочной перспективе не очень.
Мой совет: если сажаете виноград всерьёз и надолго — не ленитесь, выкопайте нормальную яму. Один раз напряглись — и потом годами наслаждаетесь урожаем. Если сажаете «на пробу» или временно — можно и в лунку.
Как правильно сажать саженцы винограда весной
Вот мы и добрались до главного действа! Яма готова, саженец подготовлен — пора сажать.
Подготовка ямы
Яму копали заранее (в идеале — с осени, но можно и за 2-3 недели). Если яма свежая, дайте земле осесть. Можно пролить водой (2-3 ведра) за день до посадки — земля уплотнится естественным образом.
Размещение саженца в яме
На дно ямы (поверх питательной смеси) насыпаем холмик земли без удобрений, высотой 10-15 см. На этот холмик ставим саженец, расправляем корни по склонам холмика во все стороны, как лучи солнца. Корни не должны загибаться вверх или путаться — расправляйте аккуратно.
Саженец держим строго вертикально. Можно попросить помощника подержать, пока засыпаете.
Глубина посадки саженца
Это важный момент! Место прививки (если саженец привитой — там будет утолщение на стволике) должно быть на 5-10 см выше уровня земли. Если заглубить прививку, привой (культурный сорт) даст свои корни, и смысл прививки пропадёт.
Корневая шейка (место, где ствол переходит в корни) должна быть на уровне земли или на 2-3 см ниже. Не закапывайте слишком глубоко — саженец будет медленнее развиваться и может выпреть.
Если саженец корнесобственный (не привитой) — сажайте так, чтобы нижняя почка была на уровне земли или чуть выше.
Засыпка землей
Засыпаем корни землёй постепенно, послойно. Насыпали слой 10 см — слегка уплотнили руками, пролили водой (0,5-1 ведро). Ещё слой — снова уплотнили и полили. Так до самого верха.
Зачем поливать послойно? Чтобы земля плотно прилегала к корням, не было воздушных карманов. Воздух у корней — это смерть, они там сохнут.
Последний слой земли не уплотняем слишком сильно, оставляем рыхлым.
Формирование поливочной лунки
Вокруг саженца делаем земляной валик высотой 10-15 см, диаметром 40-50 см. Получается такое блюдце с саженцем в центре. В эту лунку будете потом лить воду при поливе — она не растечётся.
Первый полив
Сразу после посадки обильно поливаем — 2-3 ведра воды на куст. Лейте не спеша, чтобы вода впитывалась, а не стекала. Этот полив окончательно прижмёт землю к корням, устранит воздушные пустоты.
Мульчирование
После полива, когда вода впиталась, мульчируем приствольный круг слоем 5-10 см. Подойдёт:
- Перегной
- Компост
- Солома
- Скошенная трава (подвяленная, не свежая!)
- Опилки (лучше старые, перепревшие)
- Чёрный укрывной материал
Зачем мульча? Она сохраняет влагу (меньше поливать), не даёт расти сорнякам, защищает корни от перегрева летом. Красота!
Порядок посадки черенков винограда весной
Черенки сажают с наклоном 45°, верхушкой на юг. Зачем наклон? Так легче укрывать на зиму, лоза будет расти близко к земле.
Проросшие черенки (с корешками и листиками) сажают как обычные саженцы, только аккуратнее — корни нежные.
Непроросшие черенки (если не было времени проращивать дома) можно посадить прямо в грунт в мае, когда земля прогреется до +15°С. Но приживаемость ниже, чем у проросших.
Глубина посадки черенка
Черенок сажают так, чтобы над землёй осталась 1-2 почки, остальное заглублено. Если оставить больше почек, черенку тяжело будет кормить такую зелень без мощных корней.
Схема посадки для черенков
Если сажаете сразу на постоянное место — то же расстояние, что для саженцев: 2-3 метра между кустами.
Если сажаете на «школку» (временное место для доращивания) — можно плотнее: 30-50 см между черенками. Через год-два пересадите на постоянное место.
Укрытие после посадки
Черенки после посадки обязательно накрываем обрезанной пластиковой бутылкой (получается мини-парник). Это сохранит влажность и защитит от перепадов температуры.
Когда появятся листики и побег окрепнет (обычно через 2-3 недели), бутылку снимаем. Сначала приучаем к свежему воздуху постепенно: откручиваем крышку, потом делаем дырки в бутылке, потом снимаем совсем.
Способы высадки саженцев винограда
Виноград можно посадить десятком разных способов. Кто-то скажет: «Зачем так заморачиваться?» А затем, что каждый способ заточен под свои условия. Это как выбор транспорта: на работу можно ехать на метро, на машине, на велике или пешком — всё зависит от расстояния и пробок.
Классический способ посадки
Это то, о чём мы только что говорили: выкопал яму 80х80х80 см, заправил удобрениями, посадил саженец, полил, замульчировал. Универсальный способ, работает везде и всегда.
Подходит для любых регионов и любых почв (с поправками на дренаж и улучшение грунта). Если вы новичок и не знаете, как лучше — делайте классику. Не прогадаете.
Посадка на шпалере
Шпалера — это опорная конструкция из столбов и проволоки, по которой виноград пускают расти. Саженцы высаживают в ряд вдоль шпалеры, на расстоянии 2-3 м друг от друга.
Столбы вкапывают через каждые 3-4 метра, между ними натягивают 3-4 ряда проволоки на разной высоте (первая — 40-50 см от земли, дальше через 30-40 см). К этой проволоке потом подвязываете лозу.
Преимущества метода
1. Удобно ухаживать. Всё на виду: и гроздья, и листья, и побеги. Легко обрезать, опрыскивать, собирать урожай.
2. Хорошая вентиляция. Лоза продувается ветром, меньше болезней (особенно грибковых).
3. Солнце равномерно освещает листья и грозди — ягоды лучше зреют, слаще получаются.
4. Экономия места. Ряды винограда занимают меньше площади, чем отдельно стоящие кусты.
Минус один: нужно тратиться на столбы и проволоку. Но оно того стоит, поверьте!
Посадка на грядах
Это спасение для тех, у кого участок в низине или грунтовые воды близко. Также подходит для тяжёлых глинистых почв, где корням трудно дышать.
Технология
Делаем насыпные гряды высотой 30-50 см, шириной 80-100 см. Можно огородить досками, шифером, камнями — чтобы земля не расползалась.
Внутри гряды — всё та же заправка: дренаж (если нужен), питательная смесь, удобрения. Сажаем саженцы на вершине гряды, на обычную глубину.
Плюсы: корни выше уровня грунтовых вод, земля на гряде быстрее прогревается весной, лучше дренаж.
Минусы: придётся чаще поливать (вода стекает с гряды), и грядку нужно сооружать — это время и материалы.
Посадка в теплице
В теплице виноград — это почти гарантированный успех даже в Сибири! Там теплее, нет ветра, можно регулировать влажность. Урожай созревает на 2-3 недели раньше, чем на улице.
Но есть нюансы:
1. Нужна хорошая вентиляция. В закрытой теплице виноград душится, болеет грибковыми инфекциями. Делайте форточки, проветривайте.
2. Опыление. В теплице нет пчёл и ветра. Придётся опылять вручную (кисточкой) или сажать самоопыляемые сорта.
3. Контроль влажности. Виноград не любит сырость. Поливайте под корень, не лейте на листья.
Подготовка и посадка
Яму копаем так же, как на улице, может чуть меньше (60х60х60 см). Саженец размещаем так, чтобы лоза шла вдоль стены теплицы — там больше всего света.
Можно пустить лозу по потолку теплицы — получится красиво, грозди будут свисать, как в южных странах. Только учтите: теплицу потом не разберёшь, виноград намертво оплетёт каркас.
Посадка в контейнеры
Это когда у вас совсем нет участка (только балкон или терраса), или хотите мобильный виноград (на зиму занести в подвал, на лето выставить на улицу).
Требования к контейнерам
Контейнер должен быть большой: минимум 30-40 литров на куст, лучше 50-70 л. Меньше — корням тесно, придётся каждый год пересаживать.
Обязательны дренажные отверстия в дне, чтобы вода не застаивалась. На дно насыпаем дренаж (керамзит, щебень) слоем 5-7 см.
Почву берём лёгкую, рыхлую: универсальный грунт + песок + перегной (2:1:1). Тяжёлая земля в контейнере быстро уплотняется, корни задыхаются.
Нюансы ухода: контейнерный виноград придётся поливать чаще (земля быстро высыхает) и подкармливать регулярно (питательных веществ в ограниченном объёме мало). Зато красиво, компактно, и можно выращивать на балконе!
Молдавская посадка
Это когда виноград сажают очень глубоко — на 50-60 см. При этом саженец укладывают в яму почти горизонтально, оставляя на поверхности только верхушку с 1-2 почками.
Зачем такие танцы? В Молдавии жаркое засушливое лето. На глубине корни находятся во влажном слое почвы, им легче переносить жару. Плюс глубокие корни лучше переносят зимние морозы.
Плюсы:
- Корни защищены от морозов и засухи.
- Можно сажать даже в зоне рискованного земледелия.
- Лоза растёт близко к земле, легко укрывать на зиму.
Минусы:
- Не подходит для участков с высокими грунтовыми водами — корни утонут.
- В холодных регионах земля на глубине долго прогревается весной, виноград может отставать в развитии.
- Сложнее сажать — нужна длинная траншея, а не обычная яма.
Этот метод хорош для юга и для участков с глубоким залеганием грунтовых вод. В средней полосе на тяжёлых почвах лучше не рисковать.
Загущенная посадка винограда
Это когда кусты сажают ближе друг к другу, чем положено: не 2-3 метра, а 1-1,5 м. Используется в промышленных виноградниках для увеличения урожая с гектара.
Плюсы:
- Больше кустов на участке = больше урожая (теоретически).
- Листва создаёт тень, почва меньше пересыхает.
Минусы:
- Кусты конкурируют за свет, воду, питание.
- Хуже проветривается — выше риск болезней.
- Трудно ухаживать: не пролезешь между кустами, всё переплетено.
- Нужна очень хорошая агротехника: регулярные подкормки, полив, обрезка, обработка от болезней. Иначе вместо урожая получите джунгли.
Мой совет: если вы не виноградарь со стажем и не планируете виноградный бизнес — сажайте на нормальном расстоянии. Лучше пять здоровых урожайных кустов, чем десять чахлых.
Последующий уход за виноградом после посадки
Посадили виноград — половина дела сделана. Теперь главное — не забросить его, а помочь прижиться и окрепнуть. Первый месяц — самый критичный.
Полив
Частота и объем полива
Сразу после посадки виноград нужно поливать регулярно: первую неделю — через день (если нет дождей), дальше — раз в 5-7 дней. Норма — 1-2 ведра под куст.
Проверяйте влажность почвы: копните на глубину 10 см — если земля влажная, полив пока не нужен. Если сухая — поливайте.
К концу лета поливы сокращаем (конец августа — сентябрь), чтобы лоза успела вызреть к зиме. Невызревшая лоза зиму не переживёт.
Особенности полива в первый месяц
Первый месяц — самый ответственный. Саженец приживается, корни нарастают. Пересушили — корешки погибнут, переувлажнили — загниют.
Поливайте тёплой водой (не ледяной из колодца!), желательно под корень (не на листья). Если есть подкормочная труба — лейте туда.
После каждого полива, когда вода впитается, рыхлите почву вокруг саженца. Или просто обновляйте мульчу — она не даст образоваться корке.
Рыхление почвы
После дождя или полива на поверхности земли образуется корка — твёрдая, как асфальт. Сквозь неё не проходит воздух, корням нечем дышать. Рыхление разбивает корку, восстанавливает воздухообмен.
Есть поговорка: «Одно рыхление заменяет два полива». Рыхлая почва лучше сохраняет влагу.
Как правильно рыхлить
Рыхлим неглубоко (5-7 см), чтобы не повредить корни. Инструмент — тяпка, плоскорез, рыхлитель. Работаем вокруг саженца, на расстоянии 30-50 см от ствола.
Если замульчировали приствольный круг — рыхлить не нужно! Мульча сама не даёт корке образоваться. Вот почему я за мульчирование.
Подкормка
Когда начинать подкармливать
Если яму заправили правильно (с перегноем и удобрениями), первый год подкормки не нужны! Там питания хватит с запасом. Даже перекормить можно — виноград начнёт жировать (гнать листву вместо корней).
Исключение: если саженец явно чахнет, листья бледные, прирост слабый — можно дать лёгкую подкормку травяным настоем или слабым раствором комплексного удобрения.
Схема подкормок в первый год
Если всё-таки решили подкормить:
Июнь — азотная подкормка (настой коровяка 1:10, травяной настой, или мочевина 10-15 г на ведро воды). Это для роста зелёной массы.
Июль — комплексная подкормка (NPK удобрение по инструкции) или зола (стакан на ведро воды, настоять сутки, полить).
Август — фосфорно-калийная подкормка (суперфосфат + сульфат калия, по 20-30 г на ведро) или просто зола. Азот больше не даём! Нужно, чтобы лоза вызревала, а не росла.
Но повторюсь: это если нужно. В большинстве случаев первый год винограду хватает того, что заложили в яму.
Обработка от вредителей и болезней
Молодой виноград редко сильно болеет, но профилактика не помешает.
Весной (до распускания почек) можно опрыскать 3% раствором бордоской жидкости — это от грибковых болезней (милдью, оидиум, антракноз).
Летом, если видите признаки болезней (пятна на листьях, налёт, гниль), обрабатывайте фунгицидами: Ридомил, Топаз, ХОМ, Скор — по инструкции.
От вредителей (тля, клещи, листовёртки) помогают инсектициды: Актара, Фуфанон, Искра. Или народные средства: настой чеснока, мыльный раствор.
Основные угрозы для молодого винограда
Милдью — жёлтые маслянистые пятна на листьях, потом белый пушистый налёт. Лечим медьсодержащими препаратами.
Оидиум — серый мучнистый налёт на листьях и побегах. Лечим серой или Топазом.
Тля — мелкие зелёные или чёрные жучки, облепляют молодые побеги. Высасывают соки, листья скручиваются. Смываем струёй воды или обрабатываем инсектицидами.
Осы — летом жрут ягоды (если уже появились). Ставим ловушки, накрываем грозди сеточками.
Обрезка и формирование
Нужна ли обрезка в первый год
Летом обрезка минимальная: убираем только слабые, повреждённые, лишние побеги. Оставляем 2-4 самых сильных — они станут основой будущего куста.
Если побеги растут слишком буйно (больше метра), можно прищипнуть верхушки — это стимулирует утолщение лозы и закладку плодовых почек.
Осенью, перед укрытием на зиму, удаляем невызревшие зелёные части побегов. Оставляем только одревесневшую коричневую лозу.
Формирование куста
В первый год главная задача — вырастить 2-4 сильных побега, которые станут основой (рукавами) куста. Формировка начнётся со второго года — выбор схемы зависит от региона и ваших предпочтений (веер, кордон, беседка и т.д.).
Подвязка винограда
Когда подвязывать побеги
Как только побеги отрастут на 20-30 см, их нужно подвязать к опоре (колышку, шпалере), иначе ветер поломает или они будут стелиться по земле.
Материалы и способы подвязки
Используйте мягкие материалы: тряпочки, шпагат, специальные клипсы для подвязки. Не используйте проволоку — она врезается в лозу, травмирует её.
Подвязывайте свободно, не затягивайте туго (лоза растёт, утолщается). Побег должен быть зафиксирован, но не передавлен.
Подготовка к зимовке
В средней полосе и севернее укрытие обязательно, даже для морозостойких сортов! Молодой виноград ещё слабый, зиму может не пережить.
Когда укрывать
После первых заморозков (конец октября — начало ноября), когда температура стабильно опустилась ниже нуля, но сильных морозов ещё нет.
Как укрывать
- Обрезаем невызревшие части побегов (зелёные, травянистые).
- Снимаем лозу с опоры, аккуратно пригибаем к земле.
- Укладываем на доски или лапник (чтобы лоза не касалась мокрой земли).
- Укрываем: лапник, агроволокно, старые одеяла, плёнка (но с вентиляцией!). Сверху можно присыпать землёй или листьями.
Материалы для укрытия
Лапник — классика, пропускает воздух, не даёт мышам подобраться.
Агроволокно (спанбонд) — современный материал, дышит, не гниёт. Плотность 60 г/м² и выше.
Плёнка — хуже, под ней виноград может выпреть. Если используете, оставляйте торцы открытыми для вентиляции.
Земля — можно присыпать слоем 20-30 см. Надёжно, но весной трудно откапывать, можно повредить почки.
Главное: укрытие должно защищать от мороза, но пропускать воздух. Виноград зимой не боится холода так, как боится выпревания и плесени!
Особенности развития винограда в первый год
В первый год виноград наращивает корневую систему — это приоритет. Побеги могут быть скромными, 50-80 см — это нормально. Не ждите метровых лоз и гроздей (хотя иногда бывает пара сигналок — мелких гроздочек для пробы сорта).
Главная задача — помочь растению хорошо укорениться и встретить зиму с вызревшей лозой.
Чего ожидать от молодого куста
Май-июнь: распускаются почки, растут побеги.
Июль-август: активный рост, побеги удлиняются, утолщаются.
Август-сентябрь: лоза начинает вызревать (деревенеть), цвет меняется с зелёного на коричневый.
Октябрь: листопад, подготовка к зиме.
Если к концу сезона у вас 2-4 вызревших побега длиной 50-100 см — отлично! Это хороший задел на следующий год.
Типичные проблемы и их решение
Саженец не растёт. Возможные причины: холодная почва, мало воды, повреждены корни, слишком глубоко посадили. Проверьте условия, скорректируйте уход.
Листья желтеют. Либо хлороз (нехватка железа) — полейте хелатом железа. Либо перелив/недолив — отрегулируйте полив.
Листья в дырках. Это вредители (листовёртка, блошки). Обработайте инсектицидом.
Побеги тонкие, слабые. Мало питания или света. Подкормите, проверьте освещённость.
Возможные ошибки при весенней посадке винограда
Давайте пройдёмся по граблям, на которые наступают новички (да и опытные садоводы тоже).
Неправильный выбор времени посадки. Посадили слишком рано — саженец замёрз. Слишком поздно — попал в жару, не прижился. Решение: ориентируйтесь на температуру почвы (+10-12°С), а не на календарь.
Ошибки в выборе места. Посадили в тени, в низине, с северной стороны дома — виноград чахнет. Решение: пересадите на солнечное защищённое место. Да, жалко труда, но лучше исправить ошибку, чем годами мучиться.
Слишком глубокая или мелкая посадка. Заглубили прививку — привой дал свои корни, толку от подвоя нет. Посадили мелко — корни подмерзают или пересыхают. Решение: соблюдайте глубину посадки (корневая шейка на уровне земли).
Неправильная подготовка посадочной ямы. Слишком маленькая яма, мало удобрений, нет дренажа — виноград растёт плохо. Решение: не ленитесь, сделайте яму по правилам.
Избыток или недостаток удобрений. Переборщили — виноград жирует (листвы много, прирост слабый). Недокормили — медленный рост. Решение: следуйте рекомендованным дозам.
Недостаточный полив после посадки. Посадили и забыли — саженец засох. Решение: первый месяц поливайте регулярно.
Отсутствие укрытия от возвратных заморозков. Ночной заморозок убил молодые побеги. Решение: следите за прогнозом погоды, держите наготове агроволокно или плёнку.
Популярные вопросы и ответы
Можно ли сажать виноград летом
Можно, если саженец с ЗКС (в горшке). Он приживётся, но придётся очень внимательно следить за поливом — в жару земля быстро сохнет. Саженцы с ОКС летом сажать нельзя — не приживутся.
На каком расстоянии друг от друга сажать виноград
2-3 метра между кустами в зависимости от силы роста сорта. Между рядами — 2,5-3 метра. Ближе — будет теснота и болезни.
Нужно ли укрывать виноград сразу после весенней посадки
От возвратных заморозков — да, если ночью минус обещают. Накиньте агроволокно или плёнку на ночь. От солнца притеняйте первую неделю, если стоит жара — молодые листики могут сгореть.
Когда можно ожидать первый урожай после посадки
При посадке саженцем — на 2-3 год (иногда на второй год бывают сигнальные гроздочки). При посадке черенком — на 3-4 год. Не торопитесь! Чем позже виноград начнёт плодоносить, тем мощнее будет куст и выше урожаи в будущем.
Пусть ваши лозы растут крепкими, листья — зелёными, а урожаи — обильными! Удачи вам, терпения и щедрых гроздей!
Такая полная и полезная информация о посадке винограда. Есть ответы на все вопросы.
Так и было задумано. Рада, если советы будут полезными.
Люблю виноград, но у меня его нет. У соседа рядом с моими розами растет куст. Иногда, когда я подкармливаю и обрабатываю розы, виноград получает остатки. Сосед не возражает, и в этом году виноград получился отличным!
Как здорово, когда дружат соседи и растения.
Виноград, лимонад, сок — как много всего можно сделать из одной ягоды