Грецкий орех от А до Я: сорта, посадка, уход и применение

Родом это чудо-дерево из Средней Азии, но сегодня его выращивают практически везде, где климат более-менее позволяет. И знаете что? Вырастить грецкий орех на своем участке не так уж сложно, как может показаться.

Да, придется подождать несколько лет до первого урожая, но оно того стоит! Ведь одно взрослое дерево может давать до 100-150 кг орехов за сезон. Впечатляет, правда?

В этой статье мы с вами пройдем весь путь от посадки до сбора урожая. Разберемся, какой сорт выбрать, как правильно посадить саженец, чем подкармливать и как защищать от болезней.

А еще узнаем кучу интересных фактов — например, почему грецкий орех не любит соседей и можно ли его вырастить в Подмосковье.

Готовы стать ореховым экспертом? Тогда поехали!

Описание дерева грецкого ореха

Краткое описание грецкого ореха как культуры

Давайте начнем с официальной части, но без заумных терминов. Грецкий орех относится к семейству Ореховые, род Орех, а по-научному его величают Juglans regia. Если перевести с латыни, то получится что-то вроде «царский орех Юпитера» — согласитесь, звучит внушительно!

Историческая справка и происхождение

А теперь немного истории. Несмотря на название «грецкий», родина этого ореха вовсе не Греция. Его предки росли в горных районах Средней Азии — на территории современного Ирана, Афганистана, Киргизии. Оттуда он распространился по всему миру, в том числе попал и в Древнюю Грецию, где его активно культивировали.

На Русь орех попал как раз через греческих купцов — отсюда и название «грецкий». Хотя в разных регионах его называли по-разному: волошский (от «Волохия» — историческое название части Румынии), царский орех, красное дерево. Кстати, в Украине до сих пор часто говорят «волоський горіх».

Интересный факт: археологи находили окаменевшие орехи возрастом до 10 000 лет! То есть наши далекие предки уже тогда оценили этот продукт по достоинству.

Внешний вид дерева

Высота и размеры

Грецкий орех — это не скромная яблонька под окном. Это мощное дерево, которое в благоприятных условиях вырастает до 25-30 метров! Представьте себе дом в 9-10 этажей — вот такая высота. Правда, в средней полосе России обычно дорастает до 15-20 метров, но и это внушительно.

Ствол в диаметре может достигать 1,5-2 метров у старых деревьев. Причем растет орех довольно быстро — молодое дерево за год может прибавить 30-50 см в высоту.

Крона

Крона у грецкого ореха — это отдельная песня! Широкая, раскидистая, часто шаровидная или куполообразная. Диаметр может достигать 15-20 метров — под такой кроной легко поместится небольшая беседка с компанией друзей.

Ветви мощные, растут почти горизонтально или чуть приподняты вверх. Крона довольно густая, дает плотную тень. И вот тут важный момент: под грецким орехом почти ничего не растет! Дело в том, что листья и корни выделяют вещество юглон, которое подавляет рост других растений. Так что если планируете посадить орех — учитывайте, что под ним будет «мертвая зона». Зато отличное место для гамака!

Кора

У молодых деревьев кора гладкая, серо-оливковая или светло-серая. С возрастом она темнеет, становится темно-серой или буровато-серой, покрывается глубокими продольными трещинами. Толщина коры у старых деревьев может достигать 5-7 см — настоящая броня!

Кора не только защищает дерево, но и обладает лечебными свойствами. В народной медицине из нее делают отвары для полоскания рта и заживления ран.

Корневая система

Корневая система у грецкого ореха очень мощная и разветвленная. Есть один центральный стержневой корень, который уходит вглубь на 3-5 метров (а у старых деревьев — и до 7 метров!). От него в стороны расходятся боковые корни, которые распространяются в радиусе, превышающем диаметр кроны в 1,5-2 раза.

Вот почему важно сразу выбрать правильное место для посадки — пересадить взрослый орех практически невозможно, не повредив корневую систему.

Интересно, что корни тоже выделяют юглон, поэтому рядом с орехом плохо растут не только травы, но и соседние деревья.

Листья грецкого ореха — это настоящая красота! Они крупные, сложные, непарноперистые. Что это значит? А то, что один лист состоит из нескольких листочков (обычно 5-9 штук), расположенных парами на общем черешке, плюс один листочек на верхушке.

Каждый отдельный листочек довольно крупный — длиной от 4 до 7 см, овальной или продолговато-яйцевидной формы, с цельными краями (без зубчиков). Поверхность гладкая, слегка блестящая, темно-зеленого цвета. А вот снизу листочки чуть светлее и могут быть опушенными.

Весной, когда листья только распускаются, они имеют красноватый или бурый оттенок — очень красиво! Потом зеленеют. А осенью становятся желто-бурыми и опадают довольно рано, часто еще зелеными после первых заморозков.

Важная особенность: листья грецкого ореха содержат эфирные масла и дубильные вещества, поэтому имеют специфический терпкий запах. Если потереть листок в руках, сразу почувствуете! Этот запах, кстати, не нравится многим насекомым, что отчасти защищает дерево от вредителей. А вот в народной медицине листья очень ценятся — о них мы еще поговорим в соответствующем разделе.

Плоды и орехи

А теперь о самом интересном — о плодах! С ботанической точки зрения то, что мы называем грецким орехом, на самом деле не совсем орех. Это костянка! Да-да, родственница сливы и персика по типу плода, только немного другой конструкции

Плод состоит из двух частей:

• Наружная зеленая оболочка (околоплодник) — толстая, мясистая, зеленого цвета. Когда орех созревает, она чернеет, высыхает и трескается, освобождая то, что внутри.
• Внутренняя часть — собственно орех в твердой скорлупе, который мы все знаем и любим.

Сами орехи довольно крупные — в длину 3-5 см, иногда до 6 см. Форма может быть разной: круглая, овальная, слегка приплюснутая — зависит от сорта. Скорлупа светло-коричневая, довольно твердая (хотя у некоторых сортов бывает тонкой и легко раскалывается).

Внутри — ядро, которое повторяет форму двух половинок скорлупы. Ядро покрыто тонкой коричневатой кожицей, под которой скрывается светло-бежевая маслянистая мякоть с характерными извилинами. Кстати, эти извилины часто сравнивают с человеческим мозгом — не зря же говорят, что орехи полезны для ума!

Вкус у спелых грецких орехов сладковатый, маслянистый, с легкой терпкостью. Недозрелые орехи (в молочной стадии) более терпкие и вяжущие, но тоже съедобные и очень полезные.

Цветение

Цветение грецкого ореха — процесс весьма интересный, хотя и не такой эффектный, как у яблони или вишни. Дерево однодомное, то есть на одном растении есть и мужские, и женские цветки. Но они разные и расположены отдельно друг от друга.

Мужские цветки собраны в длинные (до 10-15 см) висячие сережки, похожие на березовые. Они появляются на прошлогодних побегах, свисают вниз и выглядят довольно невзрачно — зеленовато-желтые, без лепестков. Зато их много! Каждая сережка содержит несколько десятков цветков.

Женские цветки совсем другие — маленькие, невзрачные, расположены поодиночке или по 2-3 штуки на концах молодых побегов текущего года. Они тоже зеленые, без ярких лепестков, зато имеют два крупных рыльца, похожих на рожки.

Цветет грецкий орех обычно в конце апреля — мае, одновременно с распусканием листьев или чуть раньше. Точные сроки зависят от региона и погоды. Цветение длится 10-15 дней.

Опыляется орех ветром — это важно! Пчелы и другие насекомые в этом процессе почти не участвуют. Поэтому если у вас на участке всего одно дерево, урожай все равно будет — ветер принесет пыльцу даже с соседских орехов за сотни метров.

Интересная особенность: у многих сортов мужские и женские цветки распускаются не одновременно. Либо сначала мужские (протерандрия), либо сначала женские (протерогиния). Это природная защита от самоопыления. Поэтому для лучшего урожая рекомендуется сажать несколько деревьев разных сортов — так больше шансов на хорошее переопыление.

Климатические требования

Давайте сразу расставим точки над i: грецкий орех — парень южный, теплолюбивый. Он родом из мест, где зима мягкая, а лето жаркое. Но это не значит, что вырастить его можно только в Сочи! Просто нужно понимать его характер и потребности.

Температурный режим

Летом ореху чем теплее, тем лучше. Идеально +25…+30°C, но и +35°C переживет без проблем, если поливать будете. А вот зима — это его ахиллесова пята. Взрослое крепкое дерево выдержит мороз до -25…-30°C. Но если температура упадет ниже — берегитесь! Могут пострадать ветки, а в особо суровые зимы даже ствол.

Молодняк еще нежнее — саженцам до 3-5 лет уже при -20°C может быть несладко. Поэтому первые годы их укрывают на зиму, как южных неженок. Зато потом, когда окрепнут, станут намного выносливее.

И вот что особенно коварно: весенние заморозки! Представьте — орех уже проснулся, листочки распустил, цветочки выпустил, а тут бац — ночной заморозок в апреле-мае. Всё, урожая не ждите. Молодые листья и женские цветки гибнут уже при -1…-2°C. Обидно до слез! Поэтому место для посадки выбирайте такое, где весной потеплее — подальше от низин, где скапливается холодный воздух, с защитой от северных ветров.

Морозостойкость

Очень сильно зависит от сорта. Есть неженки, которые уже при -20°C начинают капризничать, а есть сибирские богатыри, выдерживающие -35°C! Но о сортах мы поговорим чуть позже, там будет очень интересно.

Солнечный свет

Тут всё просто — ореху нужно солнце, много солнца! Он же южанин. В тени будет сидеть как на голодном пайке: вытянется, побледнеет, урожая толком не даст. Минимум 6-8 часов прямого солнца в день — вот его требование. Так что выбирайте самое светлое место на участке. Да, орех потом сам создаст тень вокруг себя, но его верхушка всегда будет тянуться к солнцу.

Влажность воздуха

Орех любит золотую середину — не слишком сухо и не слишком влажно. Где-то 60-70% влажности — самое то. В сухих степях без полива ему грустно, а в сырых низинах он рискует подхватить грибковые болезни. Опять же, всё дело в балансе!

Почвенные требования

А вот тут грецкий орех показывает характер! Он не из тех, кто будет расти где попало. У него есть свои четкие предпочтения, и если их не учесть — будете долго ждать урожая.

Тип почвы

Ореху нужна почва глубокая, рыхлая и плодородная. Идеал — это суглинки или супеси. Почему глубокая? Да потому что у него корень-то стержневой, как у моркови, только гораздо длиннее! Метра на три-четыре вглубь уходит, а то и на все семь у старых деревьев. Если под верхним слоем почвы у вас через полметра камень или глина — орех будет страдать, как человек в тесной обуви.

Черноземы орех обожает — там ему раздолье! На каштановых почвах тоже неплохо себя чувствует. Даже на карбонатных (с известью) может расти, его это не смущает.

А вот чего орех терпеть не может:

• Тяжелую глину — там корни задыхаются, им воздуха не хватает
• Заболоченные участки — стоячая вода для ореха хуже яда
• Чистый песок — там ни влаги толком не удержится, ни питания нет

Кислотность почвы

Орех предпочитает нейтральную или чуть щелочную почву — pH где-то 6,5-7,5. На кислых почвах (pH ниже 6) он начинает хандрить: листья желтеют, рост замедляется. Это называется хлороз — когда растению не хватает питательных элементов из-за неправильной кислотности.

Если у вас почва кислая (а это можно легко проверить — у нас на сайте есть целая статья про кислотность почвы с подробными инструкциями), то перед посадкой ее нужно раскислить. Обычно вносят известь или доломитовую муку. Делов-то!

Дренаж и влажность

Вот вам парадокс: орех воду любит, но застоя воды боится как огня! Если у вас грунтовые воды подходят ближе чем на 2-2,5 метра к поверхности — это беда. Корни будут постоянно мокнуть, начнут гнить, и дерево погибнет. Поэтому хороший дренаж — это святое!

С другой стороны, пересушенная почва тоже не вариант. Ореху нужна умеренная влажность — чтобы вода была доступна корням, но не застаивалась. Как в хорошей губке: влажно, но не мокро.

Плодородие

Грецкий орех — это не аскет-минималист. Это барин, который любит жить на широкую ногу! Ему нужна жирная, питательная почва, богатая органикой. На бедных почвах он, конечно, не умрет, но расти будет как пенсионер на минимальную пенсию — медленно и печально. А урожай даст такой, что и собирать не захочется.

Поэтому перед посадкой яму нужно заправить так, чтобы ореху хватило на первые годы жизни. Перегной, компост, минеральные удобрения — всё в дело! Но об этом подробнее поговорим в разделе про посадку.

География распространения

Естественный ареал

В природе грецкий орех встречается в горных районах Средней Азии, в Закавказье, на севере Китая. Там он растет себе в диком виде, образуя целые ореховые леса. Особенно знамениты Арсланбобские ореховые леса в Киргизии — это тысячи гектаров диких орехов! Настоящее природное сокровище, которому уже много тысяч лет.

Регионы культивирования в России

У нас в стране грецкий орех традиционно выращивают на юге — там ему тепло и комфортно:

• В Краснодарском крае орехи чувствуют себя как дома — растут, плодоносят, радуются жизни.
• Ставропольский край, Северный Кавказ (Дагестан, Кабардино-Балкария, Северная Осетия) — здесь ореховые сады были всегда, это часть местной культуры.
• Крым — вообще идеальное место! Там орехи такие, что пальчики оближешь.
• В южных районах Ростовской и Волгоградской областей тоже можно выращивать, но уже с оглядкой на зимы.

А теперь внимание — вопрос на миллион: можно ли вырастить грецкий орех в Подмосковье? Можно! Только это уже не легкая прогулка, а настоящий вызов для садовода. Нужно выбирать специальные морозостойкие сорта (например, ‘Идеал’ или ‘Подмосковье’), первые годы укрывать саженцы на зиму, искать защищенные от ветра места, надеяться на отсутствие весенних заморозков… В общем, повозиться придется. Зато какое удовольствие — вырастить южанина в средней полосе! Это же почти подвиг.

Да, урожаи будут поскромнее южных, и ждать придется подольше. Но свои собственные орехи, выращенные в непростых условиях — это же бесценно!

Мировые производители

А в мире грецкий орех — культура супер-популярная!

• Китай производит больше половины всех орехов на планете — это просто орехово-ореховая империя!
• США (особенно солнечная Калифорния) на втором месте.
• Дальше идут Иран (тут орехи выращивают уже тысячи лет), Турция (тоже традиционный производитель), Мексика, Украина, Чили, Франция…

Короче, грецкий орех — это действительно мировое достояние! Его любят и выращивают на всех континентах, кроме разве что Антарктиды.

Сорта грецкого ореха

Выбор сорта — это, пожалуй, самое важное решение, которое вы примете перед посадкой. От него зависит буквально всё: переживет ли ваш орех зиму, когда даст первый урожай, какие орехи вы получите — крупные или мелкие, вкусные или так себе. Ошибетесь с сортом — будете потом годами ждать урожая или, того хуже, выкорчевывать вымерзшее дерево.

Так что давайте разберемся, какие бывают сорта и как выбрать тот самый, который подойдет именно вам.

Популярные сорта для разных регионов

Сорта грецкого ореха обычно делят на три группы по срокам созревания: раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые. Но для нас, садоводов, гораздо важнее другое деление — по морозостойкости и региону выращивания.

Раннеспелые сорта

Эти ребята созревают быстрее всех — обычно в конце августа или начале сентября. Для северных регионов это просто спасение, потому что орехи успевают вызреть до холодов.

Идеал

Легенда среди северных сортов! Выведен еще в советские времена специально для средней полосы. Его главная фишка — скороплодность. Может зацвести уже на 2-3 год после посадки! Правда, серьезный урожай даст позже, лет через 5-6, но всё равно это рекордно быстро для ореха.

Морозостойкость до -35°C — впечатляет! Орехи среднего размера, скорлупа тонкая, вкус хороший. Единственный нюанс: дерево невысокое, до 4-5 метров, но для участка это даже плюс — удобнее ухаживать и собирать урожай.

Песчанский

Еще один раннеспелый боец. Выведен на Украине, но отлично растет и в южных регионах России. Морозостойкость до -30°C. Орехи крупные (до 12 г), вкусные. Плодоносить начинает на 4-5 год. Очень урожайный — с одного взрослого дерева можно собрать до 100 кг!

Заря Востока

Сорт из Узбекистана, но, как ни странно, неплохо себя чувствует и в более северных регионах. Раннеспелый, орехи крупные, тонкокорые. Морозостойкость средняя (до -25°C), так что больше подходит для южных районов средней полосы.

Среднеспелые сорта

Эти созревают в середине-конце сентября. Подходят для большинства регионов, где выращивают грецкий орех.

Урожайный

Название говорит само за себя! Один из самых продуктивных сортов. С одного дерева можно снять 100-120 кг орехов, а у особо старательных садоводов бывает и 150 кг! Орехи крупные (11-13 г), округлые, скорлупа средней толщины. Морозостойкость до -28°C. Начинает плодоносить на 4-5 год.

Великан

И правда великан! Орехи огромные, до 30-35 г весом. Представляете, какие это грецкие орехи? С небольшое куриное яйцо!

Правда, скорлупа толстовата, но зато какое ядро — белое, маслянистое, сладкое. Морозостойкость средняя (до -25…-27°C), поэтому больше подходит для юга. Плодоносить начинает на 5-6 год.

Аврора

Сорт французской селекции, но у нас тоже прижился. Орехи среднего размера (около 10-12 г), но очень вкусные — сладкие, без горечи. Скорлупа тонкая, легко колется. Морозостойкость до -28°C. Дерево среднерослое, что удобно для небольших участков.

Изобильный

Название не врет! Очень урожайный сорт, причем плодоносит стабильно, из года в год. Орехи среднего размера (10-11 г), овальные, скорлупа тонкая. Вкус отличный. Морозостойкость до -30°C, так что подходит и для средней полосы. Начинает давать урожай на 4-5 год.

Позднеспелые сорта

Эти неторопливые ребята созревают в конце сентября — октябре. Они подходят только для южных регионов, где осень долгая и теплая.

Аркад

Крупные орехи (до 14-15 г), отличный вкус, тонкая скорлупа. Но созревает поздно, в начале октября. Морозостойкость средняя (до -25°C), так что это точно южанин. Зато какой урожайный! До 100-110 кг с дерева.

Прикарпатский

Украинский сорт, очень популярный на юге. Орехи крупные, красивые, с тонкой скорлупой. Ядро светлое, маслянистое, вкус потрясающий. Созревает в конце сентября. Морозостойкость до -28°C, но всё равно лучше сажать южнее Воронежа.

Казаку

Молдавский сорт с очень крупными орехами (до 18 г!). Позднеспелый, урожайный, орехи высокого качества. Но морозостойкость невысокая (до -23…-25°C), так что это строго для Кубани, Крыма, Кавказа.

Критерии выбора сорта

Ну хорошо, сортов много, глаза разбегаются. Как же выбрать тот самый, свой? Давайте по порядку.

Морозостойкость

Это критерий номер один! Бесполезно мечтать о крупных южных орехах, если вы живете в Туле или Рязани. Сажайте морозостойкие сорта — и спите спокойно.

Вот простая шпаргалка:

Запомните: лучше выбрать сорт с запасом морозостойкости. Климат непредсказуем, и аномально холодная зима может случиться когда угодно.

Урожайность

Тут всё просто: чем больше — тем лучше!  Но учтите, что заявленная урожайность — это идеальные условия. В реальности цифры будут скромнее.

Хорошей считается урожайность 80-100 кг с дерева. Если сорт дает 50-60 кг — это средний показатель. Меньше 40 кг — уже маловато.

Обратите внимание на регулярность плодоношения! Есть сорта, которые один год ломятся от орехов, а на следующий — ни одного. Это называется периодичность плодоношения, и это не очень хорошо. Выбирайте сорта с ежегодным стабильным урожаем.

Размер плодов

Крупные орехи — это красиво, приятно, да и чистить легче. Но не гонитесь только за размером!

Мелкие орехи (7-9 г) — обычно у раннеспелых и морозостойких сортов. Зато они успевают вызреть даже в прохладное лето.

Средние (10-13 г) — золотая середина. Оптимальный вариант для большинства регионов.

Крупные (14-20 г) — впечатляют, но обычно это южные, менее морозостойкие сорта.

Гиганты (25-35 г) — для гурманов и южан. В средней полосе не вырастут как надо.

Важный момент: у крупноплодных сортов часто толстая скорлупа. А это значит, что выход ядра будет меньше. Иногда лучше взять орех среднего размера, но с тонкой скорлупой — ядра получите больше!

Вкусовые качества

Казалось бы, все грецкие орехи на вкус одинаковые. Ха! Как бы не так! Разница огромная.

Одни сорта сладкие, маслянистые, тают во рту. Другие суховатые, с легкой горчинкой, терпкие. Третьи вообще пресные, как картон.

К сожалению, вкус трудно оценить заранее — нужно пробовать. Если есть возможность, попробуйте орехи с того дерева, саженец которого собираетесь купить. Или хотя бы почитайте отзывы других садоводов.

Обращайте внимание на такие характеристики:

• Сладость — чем слаще, тем лучше
• Отсутствие горечи — горчат обычно недозрелые орехи или сорта с высоким содержанием танинов
• Маслянистость — хорошие орехи должны быть жирными, не сухими
• Цвет ядра — светло-бежевое или кремовое ядро вкуснее, чем темное

И еще один секрет: тонкокорые сорта обычно вкуснее толстокорых. Не знаю почему, но это факт!

Ну что, выбрали сорт? Тогда пора переходить к самому интересному — к посадке! Именно от того, как вы посадите саженец, зависит, как он будет расти дальше. Ошибки, допущенные при посадке, потом исправить очень сложно, а то и вообще невозможно. Помните про корневую систему? Взрослый орех не пересадишь!

Так что давайте делать всё правильно с самого начала.

Выбор места для посадки

Место для грецкого ореха — это не просто «где осталось свободное пятнышко». Это стратегическое решение! Дерево будет расти здесь десятилетиями, станет гигантом с огромной кроной, и переставить его, как горшок с геранью, не получится.

Освещенность

Первое и главное правило: орех сажаем на самое солнечное место! Никаких полутеней, никаких «утром солнце, а после обеда тень». Нужно полное солнце минимум 6-8 часов в день, а лучше с утра до вечера.

Тень от дома, от высокого забора, от соседских деревьев — всё это враги вашего ореха. В тени он будет расти медленно, вытягиваться, плохо плодоносить.

Расстояние от построек и других деревьев

А вот тут начинается математика! Взрослый грецкий орех — это дерево с кроной диаметром 15-20 метров. Плюс корневая система, которая расползается еще дальше. Так что сажать его нужно с умом.

От дома и построек — минимум 5-7 метров, а лучше 10. Иначе корни могут повредить фундамент (они мощные!), а ветви будут бить в окна и царапать крышу.

От забора — если забор ваш, то хотя бы 3-4 метра, чтобы крона не слишком нависала. Если забор соседский — минимум 4-5 метров, а лучше договориться с соседями. А то потом будут скандалы из-за тени и опавших листьев

От других деревьев — минимум 10-12 метров. Помните про юглон? Грецкий орех угнетает соседей, да и сам не любит конкуренции. Яблони, груши, вишни рядом с орехом будут чахнуть. Единственное исключение — другие грецкие орехи, их можно сажать поближе (метров 8-10 друг от друга).

От дорог и коммуникаций — учтите, что под землей могут проходить трубы, кабели. Корни ореха их вполне могут повредить. Так что заранее уточните, где что проложено.

И еще момент: грецкий орех создает плотную тень. Под ним мало что растет из-за юглона. Так что если вы мечтаете о цветнике под деревом — забудьте. Зато можно поставить скамейку, гамак, столик — получится прекрасная зона отдыха!

Защита от ветра

Грецкий орех не любит сильные ветры, особенно холодные северные и северо-восточные. Ветер зимой вымораживает ветки, летом ломает ветви с орехами.

Идеально, если с северной стороны будет какая-то защита: дом, сарай, плотный забор, высокие деревья (но не ближе 10 метров!). Если защиты нет — выбирайте хотя бы место, где ветер не такой сильный. Например, небольшую ложбинку (но не низину, где скапливается холодный воздух!).

В южных регионах, где ветра не такие злые, этим можно пренебречь. А вот в средней полосе защита от ветра — это серьезно!

Сроки посадки

Когда сажать грецкий орех — весной или осенью? Вопрос не праздный, и тут нет однозначного ответа. Всё зависит от вашего региона и от того, какой у вас саженец.

Весенняя посадка

Весну для посадки выбирают в регионах с холодными зимами — в средней полосе, в Черноземье. Логика простая: посадили весной — за лето саженец укоренился, окреп, подготовился к зиме. Шансов пережить первую зиму больше.

Сажают, как только оттает и прогреется почва, но до распускания почек. Обычно это апрель — начало мая (в зависимости от региона и погоды). Если посадите позже, когда листья уже распустятся, саженец будет долго болеть.

Плюсы весенней посадки:

• Саженец успевает хорошо укорениться до зимы
• Можно контролировать полив всё лето
• Меньше риск вымерзания

Минусы:

• Нужно успеть до распускания почек (а весной времени всегда не хватает!)
• Если весна сухая и жаркая, придется много поливать

Осенняя посадка

Осень выбирают в южных регионах, где зимы мягкие. Там саженец успеет укорениться до холодов, а весной сразу пойдет в рост, не теряя времени.

Сажают обычно в октябре — начале ноября, за 2-3 недели до заморозков. Листья к этому моменту должны уже опасть.

Плюсы осенней посадки:

• Саженцы осенью обычно качественнее (свежевыкопанные)
• Весной не нужно тратить время на посадку
• Почва влажная, поливать нужно меньше

Минусы:

• Риск подмерзания в холодную зиму
• Нужно обязательно укрывать на зиму

Способы размножения

Откуда вообще берутся саженцы грецкого ореха? Вариантов несколько, и у каждого свои плюсы и минусы.

Семенное размножение

Самый простой и дешевый способ — вырастить орех из… ореха! Берете спелый орех, закапываете в землю — и вуаля, через год у вас саженец.

Звучит заманчиво, правда? Но есть нюансы:

• Сеянец не сохраняет сортовые качества. Посадили орех от супер-вкусного сорта ‘Великан’ — а выросло что-то свое, дикое. Может, вкусное, а может, и не очень.
• Плодоносить начнет поздно — лет через 8-10, а то и через 12-15.
• Морозостойкость непредсказуема.

С другой стороны, сеянцы обычно выносливее, лучше приспосабливаются к местным условиям. Если хотите эксперимента — почему нет? К тому же, из сеянца можно потом сделать подвой для прививки.

Как выращивать из ореха:

1. Берете свежие орехи осенью (сентябрь-октябрь)
2. Стратифицируете (держите во влажном песке при +5°C) 2-3 месяца
3. Весной высаживаете в грунт на глубину 7-10 см
4. Поливаете, ждете всходов
5. Через год-два пересаживаете на постоянное место

Вегетативное размножение (прививка)

Это уже высший пилотаж! Берете дикий сеянец (подвой) и прививаете на него черенок от сортового дерева (привой). Получается саженец с мощной корневой системой дикаря и характеристиками культурного сорта.

Плюсы:

• Сохраняются все сортовые качества
• Плодоносить начнет раньше (на 4-5 год)
• Можно самим формировать нужный сорт

Минусы:

• Нужны навыки прививки (это непросто!)
• Не всегда прививка приживается
• Нужен подвой (сеянец)

Прививают грецкий орех весной (апрель-май) или летом (июль-август) методом улучшенной копулировки, в расщеп или окулировкой (прививка почкой). Если не уверены в своих силах — лучше купите готовый привитый саженец.

Саженцы: как выбрать

Самый разумный вариант для большинства — купить готовый саженец. Но как не ошибиться?

Возраст: Оптимально — 1-2 года. Такие саженцы лучше приживаются. Трехлетки уже крупные, их сложнее перевозить и сажать, приживаются они хуже.

Корневая система: Если саженец с открытой корневой системой (ОКС), корни должны быть:

• Живыми, гибкими (не сухими!)
• Без повреждений и гнили
• Разветвленными (много мелких корешков)
• Длиной минимум 30-40 см

Саженцы с закрытой корневой системой (ЗКС) в контейнерах приживаются лучше, но стоят дороже.

Ствол и ветки:

• Ровный ствол без повреждений коры
• Живые почки (не сухие!)
• Высота 50-80 см (для однолетки), 100-150 см (для двухлетки)
• Толщина ствола у корневой шейки 1-2 см

Прививка: Если саженец привитой (а лучше брать именно такой!), место прививки должно быть хорошо заросшим, без трещин и наплывов. Обычно прививку делают на высоте 5-15 см от корневой шейки.

Документы: У продавца должен быть сертификат с указанием сорта, возраста, района допуска. Никаких «бабушка продала у дороги» — это лотерея!

Где покупать: В питомниках, у проверенных продавцов, на специализированных выставках. Не на рынках, не у случайных людей. Да, дороже, зато гарантия, что вам продают именно тот сорт, что нужен.

Технология посадки

Ну что, саженец куплен, место выбрано, сроки определены? Тогда копаем!

Подготовка почвы

Начинаем заранее — за 2-3 недели до посадки, а лучше вообще с осени (если сажаете весной).

Копаем посадочную яму. И вот тут не жадничаем! Яма должна быть большой — грецкий орех любит простор:

• Глубина: 60-80 см (а если почва тяжелая — можно и метр!)
• Диаметр: 60-80 см

Да, много копать, зато потом дерево скажет спасибо!

Копаем так: верхний плодородный слой (20-30 см) откладываем в одну сторону, нижний неплодородный — в другую. Верхний потом пригодится для заправки ямы, а нижний можно разбросать по участку или вообще убрать.

Если почва тяжелая, глинистая — на дно ямы насыпаем дренаж: битый кирпич, щебень, керамзит, слоем 10-15 см. Это обязательно! Иначе вода будет застаиваться, и корни сгниют.

Внесение удобрений

Теперь готовим питательную смесь для заправки ямы. Орех — обжора, помните? Так что не скупимся!

Берем:

• Плодородная земля (верхний слой из ямы) — 2-3 ведра
• Перегной или компост — 2 ведра (свежий навоз нельзя — сожжет корни!)
• Древесная зола — 1-2 литровые банки
• Суперфосфат — 200-300 г
• Калийное удобрение (сульфат калия) — 100-150 г

Если почва кислая — добавляем еще доломитовую муку или известь (500-700 г).

Всё это хорошенько перемешиваем. Должна получиться рыхлая, питательная смесь.

На дренаж (если делали) насыпаем немного обычной земли, потом часть питательной смеси — холмиком, высотой примерно до середины ямы.

Схема посадки пошагово

Теперь самое ответственное — сама посадка!

Шаг 1. Если саженец с открытой корневой системой, перед посадкой замочите корни в воде на 2-4 часа. Можно добавить стимулятор корнеобразования (Корневин, Гетероауксин). Если саженец в контейнере — просто аккуратно достаньте его с комом земли.

Шаг 2. Осмотрите корни. Поврежденные, сухие, гнилые — обрежьте до здоровой ткани. Срезы можно припудрить толченым углем.

Шаг 3. Поставьте саженец на холмик в яме. Расправьте корни по склонам холмика, чтобы они смотрели вниз и в стороны, а не загибались вверх.

Шаг 4. ВАЖНО! Корневая шейка (место, где ствол переходит в корни) должна быть на уровне земли или чуть выше (на 3-5 см). Если заглубите — дерево будет плохо расти и может вообще погибнуть. Если слишком высоко — корни будут оголяться и сохнуть.

Чтобы не ошибиться, положите поперек ямы палку или рейку — она покажет уровень земли.

Шаг 5. Засыпаем корни оставшейся питательной смесью. Периодически уплотняем руками, но не утаптываем ногами! Одновременно слегка потряхиваем саженец, чтобы земля заполнила все пустоты между корнями.

Шаг 6. Когда засыпали почти всю яму, делаем поливочную лунку — небольшой валик по краю приствольного круга (диаметром около метра).

Шаг 7. Поливаем! Обильно, 2-3 ведра воды. Лейте не под самый ствол, а по всему приствольному кругу. Вода должна хорошо пропитать землю, уплотнить ее, устранить воздушные карманы у корней.

Шаг 8. Когда вода впитается, досыпьте еще немного земли, если нужно (после полива земля обычно оседает).

Шаг 9. Замульчируйте приствольный круг — засыпьте перегноем, компостом, торфом или просто скошенной травой слоем 5-7 см. Мульча сохранит влагу и защитит корни.

Шаг 10. Если саженец высокий и тонкий, подвяжите его к опорному колу (забейте кол с северной стороны, подвяжите мягкой веревкой восьмеркой, чтобы не перетянуть ствол).

Всё! Можете выдохнуть — самое сложное позади!

В первые 2-3 недели после посадки поливайте саженец каждые 3-4 дня (если нет дождей), по ведру воды. Потом поливы можно сократить до 1-2 раз в неделю.

Уход за деревом грецкого ореха

Посадили орех — половина дела сделана! Но расслабляться рано. Теперь начинается самое интересное: ухаживать, холить, лелеять. Особенно в первые годы, пока саженец маленький и беззащитный. Потом, когда вырастет и окрепнет, станет полегче — взрослый орех довольно самостоятельный товарищ.

Но обо всём по порядку!

Полив

Вода для ореха — это жизнь! Особенно в молодом возрасте. Да, взрослые деревья засуху переносят неплохо (корни-то глубоко уходят, достают влагу из нижних слоев), но молодняку воды нужно регулярно.

Частота и объем

Молодые деревья (1-3 года) — это младенцы, которым нужна мамина забота. Поливаем часто: в жаркое лето раз в 5-7 дней, в прохладную погоду раз в 10-14 дней. Объем — 2-3 ведра на деревце за один полив.

Как понять, что пора поливать? Копните землю на штык лопаты. Если на глубине 10-15 см земля сухая — пора! Если влажная — подождите еще пару дней.

Деревья 4-7 лет — это уже подростки, более самостоятельные. Поливаем реже: раз в 2-3 недели, но обильнее — по 4-5 ведер. В дождливую погоду можно вообще не поливать.

Взрослые деревья (старше 8 лет) — поливаем только в засуху. Если лето обычное, с дождями — им хватит естественных осадков. А вот если месяц без дождей, жара — тогда давайте по 8-10 ведер раз в 2-3 недели.

Лучший способ полива — сделать несколько круговых канавок глубиной 10-15 см вокруг дерева и лить воду туда. Вода будет медленно впитываться, проникать вглубь, а не растекаться по поверхности.

После полива обязательно рыхлим почву (когда немного подсохнет) и мульчируем. Иначе образуется корка.

Подкормка и удобрения

Грецкий орех — обжора, мы об этом уже говорили. Ему нужно много питания, особенно азота (для роста), фосфора (для плодоношения) и калия (для зимостойкости). Но перекармливать тоже нельзя — можно навредить.

Удобрения бывают органические и минеральные. В идеале нужно чередовать и те, и другие.

Органические удобрения — это перегной, компост, перепревший навоз, куриный помет (разведенный!), зола. Они не только питают растение, но и улучшают структуру почвы, делают ее рыхлой, живой.

Навоз и компост вносим осенью, по 5-7 кг на квадратный метр приствольного круга, неглубоко заделываем в почву. Молодым деревцам хватит 2-3 кг.

Золу можно вносить весной и летом — по 1-2 стакана рассыпаем под деревом, рыхлим, поливаем. Зола — это калий, фосфор и куча микроэлементов.

Минеральные удобрения — это быстрая помощь, скорая подпитка. Действуют быстро, дозировки точные.

Схема внесения по годам

1-й год после посадки — не подкармливаем! Того, что заложили в посадочную яму, хватит на весь сезон. Иначе можно сжечь молодые корешки.

2-3-й год:

• Весна (апрель): азотные удобрения — аммиачная селитра или мочевина, 20-30 г на квадратный метр приствольного круга. Рассыпаем, рыхлим, поливаем.
• Лето (июнь): можно повторить азотную подкормку, но в меньшей дозе — 15-20 г.
• Осень (сентябрь): фосфорно-калийные удобрения — суперфосфат 30-40 г + сульфат калия 20-30 г. Или комплексное осеннее удобрение по инструкции.

4-7-й год (дерево уже большое, начинает плодоносить):

• Весна: азот увеличиваем — 40-50 г на кв.м
• Лето: можно подкормить комплексным удобрением с микроэлементами
• Осень: фосфор и калий — по 50-60 г каждого

Взрослые деревья (старше 8 лет):

• Весна: 50-70 г азота на кв.м
• Осень: по 60-80 г фосфора и калия

Обрезка

А вот тут начинается тонкая наука! Грецкий орех обрезать нужно осторожно, со знанием дела. Он не любит обрезку так, как яблоня или груша. Срезы у него долго заживают, может даже начаться камедетечение (когда из ранки течет сок).

Но совсем без обрезки не обойтись — иначе крона будет загущенной, ветки начнут мешать друг другу, урожай снизится.

Формирующая обрезка молодых деревьев

Начинаем формировать крону со 2-3 года жизни. Цель — создать прочный скелет дерева с правильно расположенными ветвями.

Обычно формируют разреженно-ярусную крону: центральный ствол (проводник) и 3-4 яруса скелетных ветвей, расположенных друг от друга на расстоянии 40-50 см.

Важно: обрезаем так, чтобы ветви росли наружу, а не внутрь кроны. Угол отхождения от ствола должен быть 45-60° — такие ветви самые прочные.

Санитарная обрезка

Это обязательная процедура для деревьев любого возраста. Вырезаем:

• Сухие, поломанные, больные ветви
• Ветви, растущие внутрь кроны (загущают)
• Ветви, трущиеся друг о друга
• Волчки (вертикальные жирующие побеги, которые не плодоносят)

Санитарную обрезку делаем каждый год, иначе крона превратится в непролазные джунгли.

Сроки проведения обрезки

Вот тут главный секрет: грецкий орех нельзя обрезать когда попало!

МОЖНО И НУЖНО обрезать:

• В начале лета (июнь) — раны быстро зарастают
• В конце лета (август) — рост уже замедлился, но до холодов далеко
• Зимой (январь-февраль) в южных регионах — дерево спит, сокодвижения нет

Для средней полосы оптимально — июнь или август. Для юга можно еще и зимой.

Инструменты и техника

Инструменты должны быть острыми! Тупой секатор или пила делают рваные срезы, которые долго заживают и могут загнить.

Нужны:

• Секатор — для веток до 2 см в диаметре
• Сучкорез — для веток 2-4 см
• Садовая пила — для более толстых ветвей

Перед работой инструменты дезинфицируем спиртом или марганцовкой. После каждого среза на больной ветке — снова дезинфицируем, чтобы не разносить заразу.

Режем правильно:

• На кольцо (у самого основания ветви, где небольшой наплыв коры)
• Ровным срезом, без задиров и пеньков
• Крупные ветви пилим в три приема (снизу подпил, сверху основной спил, потом зачищаем пенек) — так не будет задиров коры

После обрезки все срезы диаметром больше 1,5 см замазываем садовым варом или специальной пастой. Это защитит рану от инфекций и ускорит заживление.

Рыхление и мульчирование

Звучит скучно, но это важно! Корням нужен воздух, а почвенная корка после дождей и поливов его перекрывает.

Рыхлим неглубоко — на 5-7 см, не больше! Корни у ореха близко к поверхности располагаются, можно повредить.

Материалы для мульчи

Мульча — это защитное покрытие почвы. Мульчирование решает сразу кучу проблем:

• Сохраняет влагу (можно реже поливать)
• Подавляет сорняки
• Защищает корни от перегрева летом и от промерзания зимой
• Постепенно перегнивая, удобряет почву

Чем мульчировать:

• Перегной, компост — идеально! И мульча, и удобрение одновременно
• Скошенная трава, сено — хорошо, но нужно следить, чтобы не было семян сорняков
• Солома — отлично, но может привлекать мышей
• Древесная кора, щепа — красиво, долго не перегнивает
• Торф — неплохо, но может закислять почву

Не используйте свежие опилки (они забирают из почвы азот) и опавшую листву грецкого ореха (в ней много юглона, который угнетает растения).

Слой мульчи — 5-7 см. Раскладываем по всему приствольному кругу, отступив от ствола 10-15 см (чтобы кора не прела).

Подготовка к зиме

Взрослые орехи зимуют сами, без нашей помощи. А вот молодняку нужна защита!

Защита молодых деревьев

Саженцы 1-3 лет в средней полосе обязательно укрываем:

• Приствольный круг мульчируем толстым слоем (10-15 см) перегноя, торфа или листвы (не ореховой!)
• Ствол обматываем мешковиной, агроволокном или специальным укрывным материалом в 2-3 слоя
• Крону можно тоже укутать, если дерево небольшое

В особо холодных регионах делают целые домики-шалаши из досок, обтянутых пленкой или агроволокном.

Деревья 4-5 лет уже покрепче, но первые 2-3 зимы их тоже лучше укрывать, хотя бы приствольный круг и ствол.

Деревья старше 6 лет в укрытии обычно не нуждаются (если сорт морозостойкий).

Побелка стволов

Побелка — это не просто красота! Это защита от:

• Солнечных ожогов зимой и ранней весной (белый цвет отражает солнце)
• Морозобоин (трещин коры от резких перепадов температуры)
• Вредителей и болезней (в побелку добавляют медный купорос)

Белим дважды в год:

• Осенью (октябрь-ноябрь) — основная побелка
• Весной (февраль-март) — обновляем, если смыло

Белим не только ствол, но и основания скелетных ветвей.

Рецепт побелки:

• 2-3 кг извести или мела
• 500 г медного купороса (для дезинфекции)
• 100 г казеинового клея или 50-100 г хозяйственного мыла (для прилипания)
• 10 л воды

Или купите готовую садовую побелку — проще и надежнее.

Ну что, освоили премудрости ухода? Тогда двигаемся дальше — будем говорить про болезни и вредителей!

Ну вот, казалось бы, всё хорошо — орех растет, крепнет, радует глаз. И тут бац — на листьях какие-то пятна, орехи чернеют, гусеницы жируют… Обидно, правда? Но не паникуем! Большинство проблем можно предотвратить, а если уж случилась беда — вылечить.

Главное — знать врага в лицо. Давайте познакомимся с основными болезнями и вредителями грецкого ореха.

Основные болезни

Грецкий орех — товарищ довольно здоровый, болеет реже многих других плодовых деревьев. Но и у него есть свои слабости.

Бурая пятнистость (марсониоз)

Это самая распространенная болезнь грецкого ореха. Вызывается грибком, который просыпается весной во влажную теплую погоду.

Признаки: На листьях появляются округлые бурые пятна с желтоватой каймой, размером от 2-3 мм до 1-2 см. Пятна могут сливаться, лист выглядит как дырявый. Поражаются не только листья, но и молодые побеги, и даже плоды — на зеленой кожуре появляются темные вдавленные пятна.

Если болезнь запустить, листья засыхают и опадают, побеги деформируются, орехи чернеют и осыпаются недозрелыми. Урожай можно потерять полностью!

Меры борьбы:

• Профилактика: Осенью собираем и сжигаем все опавшие листья (в них зимует грибок!). Весной и осенью белим стволы с добавлением медного купороса.
• Лечение: При первых признаках (обычно в мае-июне) опрыскиваем дерево 1% бордоской жидкостью или препаратами на основе меди (ХОМ, Абига-Пик). Повторяем через 10-14 дней. Всего за сезон можно сделать 3-4 обработки, но не позже чем за месяц до сбора урожая!
• Если болезнь сильная, можно использовать системные фунгициды — Скор, Хорус, Топаз (по инструкции).

Бактериоз

Это бактериальная инфекция, очень опасная и коварная. Особенно свирепствует во влажные годы.

Признаки: Весной на молодых листьях, побегах, цветках и завязях появляются мокнущие черные пятна. Листья скручиваются, чернеют, сохнут. Молодые побеги чернеют и отмирают. Орехи покрываются черными водянистыми пятнами, гниют и опадают.

Выглядит страшно! Кажется, что дерево облили кислотой. Если не лечить, можно потерять весь урожай и сильно ослабить орех.

Меры борьбы:

• Профилактика: Не загущать крону (хорошая вентиляция — враг бактерий!). Не перекармливать азотом (жирующие ткани более восприимчивы к болезням). Убирать опавшие листья и пораженные части растений.
• Лечение: Бактериоз лечится плохо, но попытаться стоит. Ранней весной (до распускания почек) и осенью (после листопада) опрыскиваем 3% бордоской жидкостью. Во время вегетации — 1% раствором.
• Можно использовать медьсодержащие препараты (ХОМ, Купроксат) или специальные бактерициды (Фитолавин). Обработки повторяем каждые 10-15 дней.
• Пораженные ветви вырезаем и сжигаем — жалеть не надо!

Корневой рак

Это бактериальное заболевание корневой системы. К счастью, встречается не так часто, но если уж появилось — дело серьезное.

Признаки: На корнях образуются наросты, вздутия, опухоли разного размера — от горошины до кулака. Сначала они светлые, мягкие, потом темнеют и твердеют.

Надземная часть дерева выглядит угнетенной: листья мелкие, бледные, рост замедленный, урожай скудный. Если болезнь запущена, дерево может погибнуть.

Меры борьбы:

• Профилактика: Тщательно осматривайте корни саженцев при покупке! Если видите хоть малейшие наросты — не берите! Перед посадкой можно замочить корни в 1% растворе медного купороса на 5-10 минут.
• Лечение: Если обнаружили корневой рак на уже посаженном дереве, можно попробовать его спасти. Осторожно откопайте корни (не все, конечно!), найдите наросты и вырежьте их острым ножом до здоровой ткани. Срезы обработайте 1% раствором медного купороса, потом замажьте садовым варом. Закопайте корни обратно, полейте.
• Сильно пораженные деревья лучше выкорчевать и сжечь, чтобы не заражали соседей.

Вредители

Вредителей у грецкого ореха не так много, как у яблони, например. Но те, что есть, могут изрядно подпортить урожай.

Ореховая плодожорка

Это главный враг вашего урожая! Маленькая бабочка с невзрачными серыми крылышками, но какой вред приносит!

Как вредит: Бабочка откладывает яйца на зеленые орехи в июне-июле. Через 10-15 дней из яиц выходят гусеницы — розоватые или желтоватые, длиной до 1,5 см. Они вгрызаются внутрь ореха и пожирают ядро! К моменту созревания от ядра остаются жалкие крошки и экскременты гусеницы. Фу, какая гадость!

Поврежденные орехи опадают раньше времени. Если плодожорки много, можно потерять половину урожая, а то и больше.

Способы защиты и профилактики:

• Профилактика: Вовремя убирайте опавшие орехи и листья — в них зимуют куколки вредителя. Осенью перекапывайте приствольные круги (неглубоко!) — часть куколок окажется на поверхности и погибнет зимой.
• Ловушки: Развесьте на деревьях феромонные ловушки для бабочек — они привлекают самцов, и популяция снижается.
• Опрыскивания: В период лёта бабочек (конец мая — июнь) можно опрыскать дерево инсектицидами (Фуфанон, Карбофос, Актара, Децис). Через 10-14 дней повторить. Но помните: химию используем только до начала июля, иначе орехи будут с отравой!
• Биопрепараты: Более безопасный вариант — Лепидоцид, Битоксибациллин. Они действуют медленнее, но зато безвредны для людей и полезных насекомых.

Тля

Мелкая, но вредная! Эти мелкие зеленые или черные букашки облепляют молодые листья и побеги, высасывают соки. Листья скручиваются, желтеют, побеги деформируются.

Плюс тля выделяет липкую падь (медвяную росу), на которой потом развивается сажистый грибок — листья покрываются черным налетом. Красоты никакой!

Способы защиты и профилактики:

• Профилактика: Не перекармливайте орех азотом — на жирующих побегах тля размножается особенно активно. Привлекайте на участок божьих коровок, златоглазок, птиц — они тлю едят.
• Народные методы: На начальной стадии можно попробовать смыть тлю сильной струей воды. Или опрыскать настоем чеснока, луковой шелухи, табака, хозяйственного мыла (300 г на 10 л воды).
• Химия: Если тли много, используйте инсектициды — Актара, Фуфанон, Искра, Биотлин. Одной обработки обычно хватает.

Клещи

Паутинный клещ и другие клещи — это микроскопические паукообразные, которые питаются соком листьев. Их сложно разглядеть невооруженным глазом, но результат их работы виден отлично.

Как вредят: Листья покрываются мелкими желтыми точками (места проколов), потом желтеют целиком, сохнут. На нижней стороне листа может появиться тонкая паутинка. Дерево выглядит угнетенным, рост замедляется.

Клещи особенно активны в жаркую сухую погоду — в такие годы могут размножиться до критических количеств.

Способы защиты и профилактики:

• Профилактика: Регулярно поливайте дерево (клещи не любят влажность). Опрыскивайте крону водой в жару. Убирайте опавшие листья.
• Народные методы: Настой чеснока, луковой шелухи, одуванчика. Опрыскиваем крону, особенно нижнюю сторону листьев.
• Акарициды: Если клещей много, используйте специальные препараты против клещей — Фитоверм, Актеллик, Неорон, Санмайт. Обычные инсектициды против клещей не работают — нужны именно акарициды!
• Обработки повторяем 2-3 раза с интервалом 7-10 дней (за это время выводится новое поколение клещей из яиц).

Профилактические меры

Знаете, что лучше любого лечения? Правильно — профилактика! Если соблюдать простые правила агротехники, большинство болезней и вредителей вашему ореху не страшны.

Агротехнические приемы

• Санитарная обрезка — вовремя удаляйте больные, сухие, поврежденные ветви. Это и красиво, и гигиенично!
• Уборка участка — осенью собирайте и сжигайте (или глубоко закапывайте) все опавшие листья, гнилые орехи. В них зимуют возбудители болезней и вредители.
• Перекопка приствольных кругов — осенью слегка перекопайте землю под деревом (на 5-7 см, не глубже!). Часть вредителей окажется на поверхности и погибнет от мороза.
• Не загущайте крону — хорошая вентиляция и освещенность — враги болезней!
• Сбалансированное питание — не перекармливайте азотом (снижает иммунитет), вносите фосфор и калий (повышают устойчивость).
• Правильный полив — переувлажнение почвы провоцирует грибковые и бактериальные болезни.

Привлекайте на участок полезных насекомых:

• Божьи коровки — едят тлю. Чтобы их привлечь, посадите укроп, фенхель, тысячелистник.
• Златоглазки — тоже обожают тлю. Любят цветущие растения.
• Жужелицы — поедают гусениц. Им нужны укрытия — камни, мульча.
• Наездники и мухи-тахины — паразитируют на гусеницах плодожорки.

Привлекайте птиц: Скворцы, синицы, мухоловки — отличные помощники в борьбе с гусеницами и другими вредителями. Развесьте на участке скворечники и синичники, зимой подкармливайте птиц — и они отплатят вам сторицей!

Используйте биопрепараты: Вместо химических инсектицидов и фунгицидов можно использовать биологические:

• Фитоверм, Битоксибациллин, Лепидоцид — против вредителей
• Фитоспорин, Алирин, Гамаир — против болезней

Они безопасны для людей, животных, пчел. Единственный минус — действуют медленнее химии и требуют повторных обработок.